Remplacement du HP
La bobine d'exitation du HP d'origine est grillée et ce n'est pas récupérable. Il faudra donc la rebobiner et je n'ai pas suffisamment
de fil émaillé 0.15mm sous la main. Je reporte donc la restauration du HP à plus tard et je mets toutes les pièces de coté.
Je decide donc de mettre un autre HP.
L'ennui c'est que je ne peux pas mettre n'importe quoi. Je trouve un seul HP dans mon stock qui a le diamètre adéquat (c'est un 17cm) dont les trous
de fixations tombent bien en face des vis de la caisse.
Malheureusement c'est un HP a aimant permanent. je dois donc rajouter une self ou une résistance chutrice séparée pour assurer la chute de tension
nécessaire pour l'alimentation HT.
Je cherche dans mon bazar et je tombe sur une vieille bobine d'excitation récupérée sur un HP qui n'avait plus de membrane.
Je décide donc de l'utiliser.
J'avais démonté le transformateur de sortie d'origine
Je perce un trou dans le saladier du HP de remplacement et je fixe le transformateur de sortie sur le coté du HP
Je fixe la bobine d'exitation sur une planchette de bois et je visse cette planchette sur la paroi intérieure supérieure de la caisse.
Tant qu'a faire, je refais le cordon de liaison qui va de la prise au HP.
Ce cordon à 4 fils bien que ce ne soit pas un push pull.
En fait, la liaison HT vers transfo BF, se fait à l'intérieur du poste, plutôt que directement sur le HP comme à l'habitude,
ce qui nécessite donc un fil supplémentaire (2 pour aller et retour de la HT via la bobine d'excitation et 2 pour l'aller et le
retour via le primaire du transformateur BF).
On reste en famille, le HP est un music alpha et la self aussi !!!
Construction d'un ersatz de 42
Les lampes d'origines ne sont pas en si mauvais état. Mais comme j'ai un poste sous la main avec un étage de sortie équipé de lampes 42, je décide de fabriquer un ersatz de ces lampes juste pour voir.
La lampe 42 a les mêmes caractéristiques qu'une 6F6 et Pierre m'a donné quelques 6F6 qu'il avait en stock.
Première étape, je repère les broches de la 6F6.
Il a y une manière qui consisterait a casser le culot octal pour voir, les fils à l'intérieur et repèrer les différentes connexion (filaments, Catho, G1, G21 et Anode).
Puis la manière du vieux cow-boy (comme Pierre évidemment !!!) qui consiste a virer le culot sans rien repérer, sauf que lui, (Pierre) est capable de repèrer les connexions à l'intérieur du tube rien qu'à la position et a la forme des composants. Moi par encore....
Donc j'ai fait autrement, sur tout que j'ai des gros problèmes de vue...
Avec un ohmètre il est facile de repèrer les 2 fils pour l'alimentation filament, le résultat donne quelques ohms.
Reste à repèrer le reste.
J'avais 4 lampes sous la main et j'ai pris un capacimètre. Oui vous avez bien lu, un capacimètre !
Dans la constitution d'une lampe, nous avons d'abord le filament, puis au dessus la cathode, viennent ensuite
la G1, la G2, la G3 et enfin la plaque assez imposante qui recouvre tout le reste.
Je suis partie du principe (cela n'engage que moi évidemment.. Mort de rire...) que ces différents éléments se trouvaient plus ou moins loin du filament et donc que chacun de ceux-ci constituait une sorte de capacité par rapport au filament qu'il serait facile de repèrer.
Plus je m'écarte du filament, plus la capacité est faible, plus l'élément est proche, plus la capacité est importante.
J'ai fait des mesures sur mes 4 lampes 6F6 pour voir. Le capacimètre doit être précis car les capacités oscillent
entre 8pf et 15pf environ, mais elles sont bien différenciables. Je suis arrivé à la conclusion suivante. La capacité la plus forte par rapport au filament est bien sur la cathode car c'est l'élément le plus proche, ensuite la plaque, puis la G1 et enfin la G2.
La plaque a une capacité plus importante que G1 et G2 car elle occupe plus de place a l'intérieur du tube (enfin j'imagine, c'est en tout ca ce que j'ai constaté sur les 4 lampes 6F6 et sur d'autres tubes d'ailleurs).
Donc, on repère d'abord le filament à l'ohmètre. On met une patte du capacimètre sur un coté du filament et on y touche plus. En suite on note la valeur des capacités mesurées entre le filament et chacune de toutes les autres patte et nous aurons ceci :
Voila les mesures que j'ai au capacimètre elles ne sont donnée qu'a titre indicatif bien sur car ente les tubes
cela varie, par contre les proportions et l'ordre des valeurs est respecté en général. J'ai fait l'essai avec 3 lampes
| Mesure des capacités par rapport au filament |
| Ordre |
Element |
Lampe 1 |
Lampe 2 |
Lampe 3 |
| 1 |
Cathode |
16,5pf |
13,5pf |
15pf |
| 2 |
Anode |
12,2pf |
11pf |
8,9pf |
| 3 |
Grille 1 |
11,2pf |
10,6pf |
8pf |
| 4 |
Grille 2 |
10,5pf |
10,2pf |
7,5pf |
Ce test permettra de repèrer la position des fils une fois que nous aurons enlevé le culot octal de la 6F6.
Et cela me permet de garder le culot
de coté, soit pour remplacer un culot ocatl abimé, soit pour en faire des supports de bobinages
amovibles, je garde tout...
La première étape consiste a déssouder le culot. On chauffe les broches, j'enlève ensuite l'exédent de soudure qui remonte à la tresse a dessouder
et le reste de soudure à la pompte à dessouder.
Je tiens le verre de la lampe dansune main (avec un chiffon entre ma main et la lampe, au cas où elle se briserait),
je tiens le culot dans l'autre main et je fais un mouvement de torsion afin de décoller le culot qui finit par bouger. En donnant des mouvement
de va et vient, on finit par briser la colle (elle se met en poudre) et le culot s'en va sans problème.
Voila la lampe sans culot
Je soude des sortes de petites rallonges sur chaque fil de la lampe et je met du souplisso pour que les fils de la lampe ne se touchent pas
quand je mettrai le tout dans le nouveau culot. Je mets des repères sur chaque souplisso. Un trait pour les 2 fils filaments, 2 pour la cathode,
3 pour la grille1, 4 pour la grille 2 et 5 pour la plaque.
Je récupère une culot 6 briches américains du bon diamètre. (ce culot a été récupéré sur une lampe brisée). Ce culot
aura été préalablement débarasser de la colle a l'intérieur, et les plots vidés de leur soudure.
J'insère les différents fils dans les broches du culot
Le fils dépasse de l'autre coté
Nous allons maintenant les souder
Il faut ensuite fixer la lampe dans le culot. Pour cela j'utilise de la colle thermo (parce qu'elle est facile a appliquer et surtout qu'elle est souple).
J'avais déja collé des tubes avec de la cyanolite, mais cela peut poser 2 problèmes. Le premier est des traces
blanches sur le culot qui sont dues aux
vapeurs de la colle qui se redéposent sur la bakélite et le deuxième une rigidité extrême qui fait que
quand la lampe monte en température, les contraintes thermiques peuvent briser le tube, c'est arrivé à Pierre.
Voila le pistolet que tout le monde connait
Quand tout est collé, je prends une lime pour mettre les broches au propre.
Et voila, c'est fini. On peut mettre la lampe en place et constater que ca fonctionne bien.
Y'a pas de miracle la 6F6 a les mêmes caractéristiques. Sauf que ca ne m'a pas couté bien cher et au prix des 42,
ca vaut le coup.
Après les mesures au lampemètre, cet ersatz donne 31mA au niveau plaque avec 16,5V de polar, ce qui n'est pas si mal.
La bonne valeur serait de 34Ma mais la lampe a déja bien travaillé par le passé.
En essai dans le poste elle est parfaite
et assure bien sa fonction, c'est tout ce qui compte. Et surtout, c'est pas cher (enfin si on a des 6F6
sous la main évidemment...)
Alignement des MF et bloc d'accord