La caisse est sale mais en très bon état. Tous les boutons sont là, le poste est complet avec toutes ses lampes.



Aucune incription du modèle vraiment apparente. Seule indication, une notation sur le coin gauche du cadran.




Le cadran est cassé sur les 3/4 de la longueur.




Les boutons sont travaillés et en bakélite.




Voila une idée de l'intérieur.




Le HP est peut être d'origine mais j'ai un doute.




Voici la partie alimentation, avec un transformateur capoté et les condensateurs de filtrages à droite.




Un des transfo MF. La MF est de 120Khz sur ce poste.




Une photo du chassis sorti de sa caisse.




Un coup d'oeil à l'intérieur du transformateur d'alimentation. Il n'a pas cramé apparemment, c'est déja ca.




Je démonte tout de suite le cadran, car il est dans un état pitoyable et je risque de l'abimer encore plus si je ne prends pas cette précaution. Je vais le garder d'origine mais juste recoller les bouts comme je pourrai.




Le chassis est entièrement fermé, ce qui doit assurer un bon blindage et l'intérieur doit être surement en bon état (ca, c'est mon coté positif. Je sens que je vais peut être déchanter plus loin, nous verrons...).




Comme d'habitude, je ne résiste pas à faire certaines mesures, comme par exemple la résistance de la bobine d'excitation. Effectivement, je trouve une résitance infinie, la bobine est morte.

Déja, chose bizarre, je ne vois pas de transfo d'adaptation pour le HP. Sans doute est il dans le chassis, mais la fixation du HP me semble un peu du genre "amateur", bien fait mais pas industriel. Donc, je pense que ce HP n'est pas d'origine.




Pour démonter le bobinage et vérifier là où il est coupé (ou complètement brulé, j'en sais rien en fait), il faut désolidariser le spider (ressort cartonné qui fait revenir la membrane en position centrale)




Ensuite, on dévisse le berceau en métal qui fait le tour de la bobine. C'est facile, il y a 4 vis et les écrous sont entre le saladier et la membrane. Une fois le berceau enlevé, on voit la bobine mobile solidaire de la membrane du HP.




J'enlève la bobine de son berceau. C'est une simple bobine de fil émaillé sur une bobine faite de carton. Le fil émaillé est soudé sur du gros fil et ceux-ci sont reliés au bornier de connexion. Les gros fils de connexion sont maintenus solidaires de la bobine avec du chatterton.




Je vérifie les soudures, elles sont bonnes, donc le mal est plus loin dans la bobine. Dommage.




J'essaie de déterminer où se trouve la coupure. Si jamais c'est à une extrémité, je peux toujours couper le fil (au début ou à la fin de la bobine) et faire un raccord, mais il faut que ca soit au bout, pour ne pas perdre trop de fil car l'excitation du HP ne se ferait plus correctement.

Avec une pointe de touche très pointue, je me balade sur la bobine et au point le plus proche du centre qui n'est pas encore coupé, j'ai l'indication 1180 Ohms. Ce n'est pas si mal, cette bobine fait 1280 ohms d'après les indications au crayon de papier sur un des cotés. Je relève un peu le fil sur lequel j'ai fait mes tests.




Je coupe ce fil et le fait sortir sur le centre.




Je soude un fil neuf sur chacun des deux fil émaillé et je maintiens le tout avec du chatterton.

Je vérifie à l'ohmètre.




Normalement cette bobine fait 1280 ohms. J'ai donc 100 ohms de perdu. Cela fait un peu moins de 10%. Le HP sera un peu moins excité mais cela suffira.




Je bloque le tout grassement avec du chatterton et je protège le fil qui passe sur le dessus. Il est à noter que c'était fait aussi comme ca à l'origine, il vaut mieux faire passer le fil à l'extérieur, plutot que le faire longer toutes les spires à l'intérieur.




Je refixe le berceau de la bobine et je le serre moyennement. Ensuite, je vais bouger la membrane à la main. Evidemment elle frotte. Je donne des petits coups de marteau pour centrer le berceau afin d'avoir le minimum de frottement entre la bobine mobile et le noyau en fer doux.

Ensuite, j'affine en centrant définitivement la membrane et je bloque la position en serrant la vis du spider.




Je raccorde les fils sur le borniers et je rajoute 100 ohms en série, afin d'obtenir les "fameux" 1280 ohms.




Une dernière mesure.




J'ai donc une valeur correcte.