3) Condensateur variable CV2 Comme la ficelle est cassée et que le cadran est à refaire, je vais profiter du démontage de CV1 pour déposer aussi l'ensemble CV2+cadran. Quatre fils sont soudés sur CV2: - un fil va vers la lampe Ren1004 (sûrement la détectrice) - un fil va vers une des bobines L3-L4 - deux fils partent ensemble sûrement à la masse. (PG_BP49) Il faut donc les dessouder en les repérant. Deux fils sont soudés sur le support de l'ampoule d'éclairage. Sur ce poste, le support a disparu, et il ne reste qu'un seul fil soudé, l'autre est en l'air. Il faudra remettre un support donc. Lorsque tous ces fils sont dessoudés, on dévisse les 3 vis de fixation du support des CV par le dessous (une des vis passe par le commutateur K2a et il y a une rondelle-cale entre le CV et le châssis qui est libre alors que les 2 autres sont soudées au support) (PG_BP50) Une fois le bloc déposé, les bobines L3 et L4 sont beaucoup plus accessibles et je pourrai peut-être relevé le schéma les concernant sans avoir à les déposer du châssis... (PG_BP52) 4) Ficelle de commande Je vais profiter du démontage pour remettre la ficelle.... Voici donc le support de CV équipé de CV2: (PG_BP51) Le mieux est de déposer aussi le CV2 du reste du support (il suffit de dévisser la vis pointeau de serrage de l'axe). Comme le cadran est à changer, autant l'enlever aussi. La commande mécanique est assez simple: (PG_BP53) (PG_BP54) L'axe comporte 2 tambours d'entrainement de la ficelle dont le diamètre est de 13 à 14 mm; Chaque extrémité de la ficelle est bloquée sur un des tambours par une vis et chacun des tambours est solidarisé de l'axe par une vis pointeau, ce qui veut dire qu'on peut tendre la ficelle une fois montée en tournant un des tambours par rapport à l'axe. La ficelle passe par 2 poulies folles de renvoi à 90° et vient s'enrouler sur le tambour d'entrainement des axes des CV dont le diamètre est de 60 mm. Donc la démultiplication est de l'ordre de 4,6. Comme le tambour fait 1/2 tour, l'axe fait 2,3 tours au maximum. On peut donc enrouler la ficelle mettons sur 5 tours sur le tambour plein et 2 tours sur le vide. En fait, la ficelle comporte 2 brins séparés. Un des 2 brins est intacts, l'autre est coupé. En remettant le brin intact correctement sur la poulie folle, et en tournant l'axe et le tambour pour vider le tambour de l'axe, il reste environ 3/4 tour de ficelle. Avant de remonter la ficelle, il faut dégraisser les 2 poulies folles et leur axe car tout ça me semble un peu gommé ! L'axe est facilement démontable, il est vissé sur la base du support. Remettre une ficelle d'entrainement est toujours marrant...après une bonne demi-heure d'essais et de réflexion, j'ai réussi l'opération ! J'ai tendu la ficelle en débloquant un des tambours d'entrainement et en le faisant tourner par rapport à l'axe; ce faisant, on peut aussi régler le jeu longitudinal de l'axe, c'est fait. La commande est douce, sans jeu : (presque) parfaite ! (PG_BP55) (PG_BP56) 5) remontage des CV Attention, opération délicate ! Les lames des CV sont toutes molles, donc il ne faut pas les toucher sous peine de les tordre et elles toucheront les lames fixes...ensuite, une fois tout remonté ce sera la galère pour les recambrer. Donc j'en profite pour vérifier que les lames ne se touchent pas et je remonte les 2 CV. (PG_BP57) Il faut munir le CV1 d'une cosse sur les lames fixes afin de rétablir la connexion disparue (accord) (PG_BP59) On remarque sur cette photo le réglage de jeu longitudinal de l'axe du CV (vis + contre-écrou); il faut régler de façon à ce que l'axe tourne facilement mais reste dans sa position sans bouger à cause du poids des lames mobiles. Je ne remonte pas le cadran immédiatement de peur de l'abîmer par la suite. Il sera toujours temps plus tard de l'installer.... De même pour le support d'ampoule d'éclairage. 6) bobines L3 et L4 En fait, il y a 3 bobines: la bobine L4 contient une autre bobine que je repère L5. Les 2 bobines L3 et L4 sont presque identiques, elles comportent toutes deux 2 enroulements qui sont en série pour L3, et indépendants pour L4. L5 est une bobine qui comporte aussi 2 enroulements en série, le point milieu n'étant pas utilisé (c'est la bobine de réaction) J'en profite pour vérifier les enroulements en mesurant leur résistance. Ouf, ils sont tous en bon état! Voici le schéma des différents enroulements: (PG_BP61) Le condensateur variable CV3 est le réglage du taux de réaction. La prise 3 de L3 et l'extrémité 9 de L4 vont à la 2° galette de K2 (K2b). La bobine de réaction est en série avec CV3 (cosse 8), et elle est reliée à la plaque à cosses du dessous du châssis (repères F et G). Je dois donc maintenant relever le schéma de câblage sous le châssis, en particulier tous les composants qui sont sur cette plaque à cosses.... 7) câblage général Je décide de faire un schéma au propre directement, afin de pouvoir suivre plus facilement par la suite. Le plan représente toutes les connexions et composants du dessous: - plaque à cosses principale (repères A à X) - les cosses du bloc condos (repères a à m) - les supports des lampes - le transfo d'alim - la self de filtrage - le commuateur de gammes K2 - les prises arrière (antenne, terre ...) - quelques autres composants. (câblage originel.pdf) Sur ce schéma, je n'ai pas fait figurer de connexion sur CV1, mais j'ai représenté l'ampoule d'éclairage, bien qu'elle soit absente. Je remarque aussi qu'il y a quelque chose de pas normal du côté de la lampe écran Rens1204 : le fil d'anode est totalement absent, et j'ai l'impression qu'on "sort" sur l'écran....à voir donc Pour le reste tout parait normal. Je peux donc faire le schéma électrique de principe ! 8) schéma électrique du L32W Comme à l'habitude, cette opération est assez longue, mais mérite d'être menée avec rigueur : les opérations suivantes s'en trouveront grandement facilitées ! Et effectivement, suite au relevé du schéma, j'ai compris la raison de la modification de la liaison RENS1204-->REN1004. Certainement que la RENS1204 présentait un défaut au niveau de son anode, le réparateur a donc décidé de passer en montage triode, c'est-à-dire à utiliser l'écran comme d'une anode. (modif-V2.pdf) sur ces 2 parties de schéma, on peut voir: - schéma 1 : le câblage de la lampe en triode, la sortie se fait sur la grille 2 (en rouge), l'anode est inutilisée (d'où l'absence du fil de corne supérieure), le pont diviseur (en orange) n'est d'aucune utilité. Peut-être un accrochage s'est-il manifesté, car sinon à quoi peut servir C9 ? - schéma 2 : le câblage normal de la lampe écran (en bleu, les liaisons rétablies). C9 a été supprimé et le pont diviseur est de bouveau utilisé. Voici le schéma complet. Les repères sont les mêmes que sur le plan de câblage, les valeurs correspondent à celles relevées sur les composants. Les nombres à côté des bobines correspondent à leur résistance en ohm. (Owin L32W.pdf) Episode 4 : remise en route Avant de brancher le poste, je dois vérifier plusieurs points et aussi remonter tout ce que j'ai démonté ! 1) bloc condos Il faut absolument si ce n'est les changer, au moins bien vérifier les condensateurs du bloc. Seulement, je ne connais pas les valeurs de capacités; parfois, elles sont indiquées sur le boitier, mais là, rien de visible... à moins que ce ne soit sur la face côté des bobines L3-L4-L5 ... je décide donc de déposer le bloc condos. Avant je refais une petite photo des connexions (bien que tout soit déjà bien repéré, mais on ne sait jamais...) (PG_BP62) Il faut dessouder tous les fils aboutissant aux cosses et enlever les 5 résistances. 4 vis retiennent le bloc sur le châssis, l'une d'entre elles fixe également les résistances de polarisation fixe R13/R14. Et là, surprise: les valeurs sont indiquées pour tous les condos sauf C11 : (PG_BP67) (PG_BP68) -C10 : 2 -C11 : ? -C12 : 0,5 -C13 : 0,5 -C14 : 0,1 -C15 : 0,1 -C16 : 4 D'autre part, sous le logo de la marque (FK) il est écrit: 11,2 Mf. C'est la capacité totale, ce qui veut dire qu'on peut connaitre la valeur de C11: 11,2-(2+0,5+0,5+0,1+0,1+4)=4; toutes ces valeurs sont en µF, bien sûr. on n'a pas toujours la chance d'avoir les valeurs nominales... voici ce que donnent les mesures: -C10 : 2 µF (300kohm) -C11 : 4,5 µF (300k) -C12 : 0,52 µF (>10M) -C13 : 0,47 µF (>10M) -C14 : 0,1 µF (>10M) -C15 : 0,1 µF (>10M) -C16 : 5 µF (200k) Les valeurs entre parenthèses sont les résistances de fuite sous 150V. Tout ceci me semble correct; en tous cas ne nécessite pas de changer les condensateurs, ce qui est du travail en moins ! Il faudra surveiller les tensions au début des essais car un condo peut très bien afficher une bonne valeur et une fuite minime sous 150V et se révéler mauvais à 250V ou plus ! Il suffit donc de reposer le bloc et de ressouder les connexions. 2) 2°bloc condos et autres condensateurs Le 2° bloc comporte 2 condensateurs de 0,1µF, chacun étant connecté en parallèle sur un demi-secondaire HT. Ce bloc a coulé, il y a de la parafine un peu partout. Il faut le vérifier. (PG_BP69) Je vérifie également les autres condensateurs: C1 (4nF) : 4,9n 3Mohm C2 (2nF) : 0 >10M C3 (250pF): 360p 5M C4 (2nF) : 2,6n 6M C5 (50pF) : 50p >10M C6 (100nF): 110n 160k (2°bloc) C7 (100nF): 110n 180k (2°bloc) C8 (2nF) : 3,1n 600k C9 (50pP) : 50p >10M Comme on peut le voir, il ya du dégât du côté des condos ! C1 est acceptable (il est en // sur l'anode de V5) C2 est carrément coupé C3 est acceptable C4 est à rejeter, sa fuite de 6M est inacceptable en liaison anode-->grille C5 est bon C6 et C7 sont à rejeter : 160k ou 180k de fuite sur la HT expliquent la fusion de la parafine C8 est acceptable (vu sa fonction) C9 est bon, mais ne sera pas remis (erreur de câblage) Voici comment j'ai procédé pour rénover les 2 condensateurs les plus critiques, C2 et C4: - dans un tube plastique de diamètre extérieur de l'ordre de 8 mm et de longueur 25 mm, - j'ai inséré 2 condos de 4,7nF/400V câblés en série. - à chaque bout j'ai soudé 2 clous de tapissier en laiton. On obtient un composant qui a un look sympa: (PG_BP71) (PG_BP72) (PG_BP73) (PG_BP74) (PG_BP75) (PG_BP76) Ce composant sur la plaques à cosses ne dénote pas trop: (PG_BP77) Pour rénover le bloc C6-C7, rien de plus simple: - enlever la plaquette du dessus après avoir rabattu les 3 languettes du boitier - chauffer à l'aide d'un décapeur thermique de façon à ramollir la paraffine - enlever les 2 condensateurs fixés sur une plaquette à 3 cosses ainsi que les cales d'épaisseur en carton (PG_BP83) (PG_BP84) - souder en série 2 fois 2 condensateurs de 220nF/250V (ou 400V) afin de réaliser 2 condos de 100nF isolés à au moins 500V - les souder sur les 3 cosses de la plaquette (PG_BP85) - remettre l'ensemble dans le boitier en interposant des cales - remplir de paraffine (ou de brai, ou de goudron) - remettre la plaquette bakélite - rabattre les languettes Avant de le reposer et le ressouder, il vaut mieux vérifier le transfo d'alimentation. 3) transfo d'alim Tant que C6 et C7 sont dessoudés, je peux vérifier le transfo d'alim; J'ai soudé un câble secteur sur le primaire du transfo en ayant pris soin de vérifier la résistance de celui-ci : 85 ohm, ce qui est tout à fait correct, on n'a pas à craindre un court-circuit Ensuite, il suffit de relever les tensions secondaires: - le 4V de chauffage, en se connectant sur 2 broches d'un support de lampe (autre que la valve V1), mesure = 4,3V - le 4V de chauffage valve, en se connectant sur les 2 broches correspondnates de V1, mesure = 4,5V - la HT, en se connectant entre les 2 autres broches de la valve, mesure = 670V Toutes ces mesures sont correctes. Il faut aussi mesurer les demi-tensions, afin de vérifier les continuités des points milieux des enroulements: - entre chaque fil de chauffage est la masse, mesure = 2 x 2,15V - entre chaque fil du chauffage valve et le +HT (cosse M sur R7), mesure = 2 x 2,25V - entre chaque fil HT et le point milieu de C6/C7, mesure = 2 x 335V Voilà, toutes les tensions secondaires sont correctes, ainsi que les demi-tensions. Celà prouve que: - le transfo ne comporte ni court-circuit partiel, ni coupure - les liaisons des points milieux sont bonnes. Je peux alors ressouder le bloc C6-C7. Le voici réinstallé sous le châssis: (PG_BP87) 4) résistance R6 Cette résistance avait été torsadée sur les cosses, le contact était très mauvais. (PG_BP41) J'ai donc décidé d'en refaire une, du même genre que les condos C2 et C4: (PG_BP78) (PG_BP79) on peut cacher la résistance moderne à l'aide de chatterton noir: (PG_BP80) La plaques à cosses équipée des 2 condos et la résistance rénovés: (PG_BP81)