5) retour au câblage d'origine
j'ai donc rétabli la connexion d'anode et celle de G2 de la lampe HF.
(PG_BP89)
(PG_BP90)
Les fils sont isolés de souplisso pour faire plus joli et plus authentique....
La connexion d'anode se termine par une cosse à souder.

Ensuite, j'ai refixé le bloc des CV ainsi que les bobines L1 et L2 et le commutateur K1.
Ce faisant j'ai cassé un fil reliant une cosse du commutateur et K2a; il a donc fallu en remettre un, également recouvert de souplisso.
Et il a fallu que j'ajoute la connexion de CV1 à justement ce fil que j'ai cassé.
(PG_BP88)

Après vérification du câblage un peu partout, l'absence de court-circuit, j'ai décidé de mettre sous tension.

6) premier essai
J'ai installé les lampes suivantes:
-V1 : ersatz à diodes
-V2 : E442S
-V3 : E438
-V4 : REN1004
-V5 : RE304 
J'ai branché un HP muni d'un transfo adaptateur et un voltmètre entre la masse et le +HT afin de parer à un problème d'alim....et mis sous tension
La tension monte rapidement à 350V, puis se stabilise à 315V environ, les lampes s'allument normalement.
En manoeuvrant K2 sur la position GO, avec une antenne et une prise de terre, je capte France Inter sans problème. Le CV de réaction agit bien, il faut le positionner environ au tiers de sa course pour obtenir un son correct.
K1 agit bien sur le volume sonore, donc tout fonctionne !
J'ai mesuré les tensions à différents points du circuit :
(tensions-1.xls)


Episode 5 :  réparations et améliorations

1) problème sur C16
En regardant le tableau précédent, on peut s'apercevoir que les tensions de polarisation ne sont pas normales: les chutes de tensions sur R11 et R12 sont trop importantes, surtout pour R12.
Celà montre que la fuite de C16 est beaucoup trop importante; j'aurai du le changer (il faut dire que j'avais mesuré 200kohm de fuite)... comment remédier au problème ?
Evidemment, je pourrai redéposer le bloc de condos et changer C16 (et les autres bien sûr !). Vu le travail occasionné, ce serait mieux de trouver autre chose.
Autre solution: mettre un condensateur extérieur au bloc.
Il y a mieux: diminuer les valeurs de R11 et R12 afin que la chute de tension soit plus faible.
J'ai donc fabriqué 2 résistances R11 et R12 suivant le modèle des condos C2 et C4. J'ai utilisé des résistances de 47k (donc 10 fois plus petites)
Voici les étapes de cette construction:
(PG_BP91)
(PG_BP94)
(PG_BP95)
(PG_BP96)
et voici les 2 résistances installées sur le bloc condos:
(PG_BP99)

2) essai N°2
Durant cet essai, j'ai de nouveau mesuré les tensions:
(tensions-2.xls)
On peut voir que les chutes de tensions sur les R11 et R12 sont quasiment négligeables. Du coup, les lampes sont plus polarisées, consomment moins et les tensions anodiques remontent, ce qui est déjà plus normal.

3) essai N°3
J'ai remplacé l'ersatz de 506 à diodes par un ersatz à base de 5Y3. Bien que sous-chauffée, cette lampe remplace très bien une 506 !
Voici les tensions mesurées:
(tensions-3.xls)
Les tensions baissent un peu, mais pas trop ce qui prouvent que le poste ne consomme pas assez. La lampe qui consomme le plus étant V5 (RE304) il y a des chances (ou plutôt des malchances) qu'elle soit pompée.

4) essai N°4
J'avais déjà réalisé un prototype d'ersatz de RE304 pour le Geadem. Voici donc les tensions mesurées en remplaçant la RE304 par cet ersatz:
(tensions-4.xls)
Voilà, les tensions sont tout à fait normales:
250V de HT et polarisations plus fortes, ce qui entrainent encore une hausse des tensions anodiques des triodes BF, ce qui ne peut que diminuer la distorsion.
A noter que pendant cet essai, j'ai utilisé le HP du poste, ce qui explique les 20V de chute à ces bornes (alors que pour les essais précédents, j'ai préféré utiliser un HP outillage pour ne pas risquer de détruire celui d'origine)
Le sens de branchement du HP n'est pas indifférent puisque c'est un électro-magnétique. J'en ai profité pour le repérer. (dans le mauvais sens, le son est moins bon)

Voici une photo du poste en fonctionnement, équipé de (de la droite vers la gauche)
-V1 : ersatz 506-B (5Y3)
-V2 : E442S
-V3 : E438
-V4 : REN1004
-V5 : ersatz C405-A (solid state)
(PG_BQ02)

5) reconnexion de l'ampoule d'éclairage et fabrication du cadran.
Le support est muni du reste de la douille qui est cassée. Il faut donc que j'en remette une.
Pour celà je dois modifier le support. Voilà ce que ça donne:
(PG_BQ15)
On voit le support, la nouvelle douille et en haut, les restes de la douille d'origine.
Le support modifié:
(PG_BQ17)
et le support remonté sur le bloc CV équipé d'une ampoule. Il suffit de ressouder les 2 fils
(PG_BQ18)

Pour le cadran, le mieux est de découper une bande de papier assez fort (chemise cartonnée) de 27 mm de large sur 330 mm de long environ et de la fixer sur le tambour, tout en collant les 2 extrémités l'une sur l'autre.
(PG_BQ19)
(PG_BQ20)
Auparavant, j'avais repéré les positions maxi et mini par rapport au repère de l'enjoliveur de cadran de la face avant:
(PG_BQ09)
Puis, j'ai réalisé sur ordinateur l'échelle graduée. Elle fait 153 mm de long (entre le 0 et le 100), et j'avais compté 100 graduations sur ce qui restait du cadran...
(PG_BQ18)
Il suffit alors de coller cette échelle sur la bande de bristol, aux bons repères.
(PG_BQ22)
(PG_BQ23)


6) nettoyage du HP et rénovation du câble
Le cône du HP est très fragile, il faut manier l'ensemble avec précaution. Pour son nettoyage (et aussi celui de la caisse), le mieux est de le déposer (4 vis à bois).
(PG_BQ10)
(PG_BQ13)
Pour le câble, j'ai conservé la gaine verte d'origine dans laquelle j'ai mis 2 fils (un rouge et un noir) isolés dans 2 souplissos:
(PG_BQ07)
Il suffit de le souder à un bout sous le châssis en parallèle sur les 2 douilles "Lautsprecher", en respectant la polarité (rouge = + ; noir = -)
(PG_BQ24)
A l'autre extrémité, il faut souder 2 cosses qui serront serrées sur les 2 bornes de la caisse sur lesquelles les fils du HP viendront aussi.
(PG_BQ25)
Puis il faut aussi changer les 2 fils fixés au moteur du HP qui me semblent vraiment durcis. J'ai utilisés 2 fils de couleurs, chacun dans un souplisso.
Comme j'avais bien repéré la polarité lors des essais, il suffit que je soude les fils aux bons endroits du moteur:
(PG_BQ26)
A l'autre bout, il faut aussi 2 cosses:
(PG_BQ27)