7) fabrication d'un ersatz pour la valve.
La REN1004 que j'ai eu avec le poste est la seule lampe des 5 que j'ai conservée.
J'ai mis une E438 à la place de l'autre REN1004 (filament coupé), une E442S à la place de la RENS1204 (idem) et une 4613 à la place de la RE304 (un peu faible).
La valve qui était sur le poste est une monoplaque alors qu'il faut une biplaque RGN504. Pour les essais, j'ai utilisé tour à tour un ersatz à diodes et un ersatz à 5Y3 (que j'utilise sur un autre poste)
Il faut donc que je refabrique un ersatz.
J'en profite donc pour vous montrer comment je fais cet ersatz :
tout d'abord, il faut récupérer une 5Y3GB en bon état et lui enlever le culot, en coupant les broches. Il faut rallonger les fils en épissurant et soudant du fil multibrins sur chaque connexion (environ 8 cm de long)
(PG_BQ30)
Il faut aussi récupérer le culot d'une ancienne lampe européenne 4 broches, enlever les restes de connexion et de soudure et éventuellement percer (à 1,5mm) les broches.
Puis on insère les 4 fils dans le culot sans se tromper !
(Les connexions filament sont celles qui passent dans le pied de lampe le plus près du queusot.)
(PG_BQ31)
Puis on plaque le culot contre l'épaulement de l'ampoule et on soude les fils aux broches. Un cordon de colle thermofusible sera suffisant pour le maintien. On peut aussi utiliser du chatterton !
(PG_BQ32)
Il reste à marquer la lampe et à effacer l'ancien marquage à la laine d'acier très fine.
(PG_BQ33)
A ceux qui se posent la question :"une 5Y3 sous-chauffée peut-elle remplacer une 506 ?", je répondrai oui, bien qu'elle ne soit chauffée que sous 4V -ce qui ne fait qu'une baisse de 20% par rapport à 5V- une 5Y3 est tout à fait capable de fournir le courant anodique des postes européens.
Bien sûr, le temps de chauffage est plus long (surtout parce que la 5Y3 est à chauffage indirect), ce qui n'est pas un désavantage car les autres lampes (E438, E442S) sont aussi longues à chauffer (il faut compter une minute environ).
D'autre part, la tension redressée est inférieure à celle obtenue avec des diodes (215V au lieu de 265V), mais celà n'influe pas sur le fonctionnement; après tout, cette 5Y3 ressemble un peu à une 506 légèrement pompée! 
Ajoutons à celà que la forme du ballon de la 5Y3 ne dénote pas du tout, puisque certaines 506 avanient également cette forme.
En conclusion, cet ersatz est tout à fait acceptable en secours sur ce poste. 

Donc, ne jetez plus vos 5Y3, transformez-les en 506 !
On peut également utiliser des 1883, des GZ32, des AZ1. J'ai même essayé des EZ80, mais dans ce cas, le look est moins "antique"....

8) mesures finales de tension, schéma définitif
Voici donc le schéma définitif complété des tensions relevées selon l'ersatz de valve utilisé;
comme déjà expliqué précédemment, la modification des valeurs de R11 et R12 (500k-->50k) se justifie par la valeur inacceptable de la fuite des condos C15 et C16.
(2322.pdf)

Epidode 6 : rafraichissement de la caisse.
Au départ, je pensais juste passer un coup de laine d'acier et revernir....seulement, en y regardant de plus près, le dessus de la caisse est franchement marqué de ronds de verre ou de vase de fleurs, bref, l'eau a décoloré la teinte.
Donc, je décide de poncer à blanc le bois. Pour celà, j'utilise un produit décapant qui dilue les vernis et lorsqu'il es tsec, il suffit de passer un papier de verre. En finissant par du papier grin fin puis à la laine d'acier, on obtient une finition correcte:
(PG_BQ39)
J'ai passé ensuite 2 couches de vernis brillant acajou. La teinte rouge disparait ensuite au profit d'une teinte plutôt miel:
(PG_BQ89)
Les enjoliveurs en métal on été peints à la bombe couleur chocolat, comme à l'origine:
(PG_BQ88)
puis refixés sur la face avant, après avoir poli les têtes de vis
(PG_BQ92)

A l'origine, il manquait un bouton. Il faut donc que j'en fabrique un. C'est l'occasion de vous montrer comment je réalise des copies de boutons.
Le principe est simple: il suffit de faire un moule à partir d'un bouton existant et de couler de la résine dans ce moule pour reproduire autant de boutons que l'on désire.
Voici les étapes du procédé:
- tant qu'à faire un moule, comme je possède 2 boutons sur les 3, je vais prendre l'empreinte des 2 boutons à la fois, ce qui permettra d'en fabriquer des paires pour gagner du temps (au cas où j'en aurais d'autres à faire ...)
- pour le moule, il faut compter environ 5 à 10 mm de matière autour de l'objet; il faut donc réaliser une boite en carton qui contiendra le moule. Pour ces 2 boutons, une boite de 70 x 35 suffit amplement
(PG_BQ69)
- une fois le patron découpé dans une feuille de carton assez rigide, il faut scotcher les coins en évitant les fuites (le produit coule bien)
(PG_BQ70)
- puis on installe les boutons (préalablement bien nettoyés !) au fond de la boite, en les centrant bien pour qu'il y ait suffisament de place tout autour.
(PG_BQ71)
- puis on prépare le mélange de caoutchouc. Ce produit est le suivant:
(PG_BQ72)
- Il y a un catalyseur bleu qu'il faut bien mélanger avec le caoutchouc (blanc). Vu le prix du produit, on comprendra qu'on prépare juste ce qu'il faut. A la limite, il vaut mieux en préparer moins, quite à en refaire....
Moi, je teinte légèrement le produit avec un colorant peinture afin, plus tard, de repérer rapidement les différents moules lorsqu'ils sont en vrac dans la même boite. Ce coup-ci, j'ai teinté en rose (surtout pour que les photos soient plus jolies ....)
- puis on coule le produit doucement dans la boite qui sera installée à l'endroit voulu et qu'on ne bougera pas pendant le début de la prise (environ 3 heures)
(PG_BQ73)
- les bulles remontent longtemps à la surface car le produit a tout de même une consistance sirupeuse...
(PG_BQ74)
- lorsque la prise est faite, on peut démouler. On démonte la boite en carton
(PG_BQ78)
- les boutons apparaissent, noyés dans le caoutchouc
(PG_BQ79)
- mais ils s'en vont facilement: il suffit de les soulever et de tirer doucement mais de manière continuelle afin que le caoutchouc qui a coulé dans le filetage ne se coupe pas
(PG_BQ80)
- on obtient le moulage des 2 boutons; on voit même le filetage !
(PG_BQ81)
- cependant, il n'est pas bon de conserver le filetage, il vaut mieux couper cette partie, en conservant quelques millimètres correspondant au trou du bouton; il suffira plus tard de percer et de tarauder.
(PG_BQ82)

Ce moule est prêt à fabriquer des milliers de boutons de poste Owin !!!!
- la résine que j'utilise est celle-ci:
(PG_BQ83)
Le pot est ancien car j'achète maintenant cette résine en bidon de 5 litres pour faire les nombreux culots des ersatz de lampes.
- Cette résine est à préparer avec un catalyseur. je lui ajoute des colorants pour obtenir la bonne teinte. Il faut parfois essayer plusieurs dosages...
Inutile d'essayer de préparer juste la quantité; contrairement au caoutchouc, il vaut mieux couler en une seule fois. Par conséquent, lors de la coulée, il faut toujours prévoir d'autres moules pour le rab...
(PG_BQ84)
- la prise est assez rapide; la résine chauffe à coeur et c'est l'élévation de température qui accélère la prise. Lorsque la résine est encore un peu tiède, on peut démouler afin d'obtenir une belle surface brillante. Mais attention, dans ce cas, la surface est fragile et il ne faut pas prendre l'objet avec les doigts sous peine de laisser des empreintes ...
Le mieux est de démouler et de laisser refroidir complètement une bonne heure.
- voici les 2 premiers boutons:
(PG_BQ85)
Il faut poncer le tour car il y a des bavures de résine, percer le trou central (6mm) et celui de la vis (2,5mm), puis tarauder celui-ci (M3)
(PG_BQ97)
Puis il faut faire une vis; j'utilise de la tige filetée laiton de 3 mm que je travaille au disque diamant monté sur une mini-perceuse. Il faut faire la fente, couper une longueur de 10 mm environ, puis chanfreiner l'autre bout
(PG_BQ96)
(PG_BQ99)
Voici ce bouton terminé équipé de la vis
(PG_BR01)

Episode 7 : remontage
Il est temps de remonter le HP et le châssis dans la caisse.
Rien de bien difficile, il faut faire très attention au cône du HP. Les fils sont posés sur les 2 vis du bornier, le châssis emboité dans la caisse, les 2 fils de sortie installés aussi sur le bornier, puis on visse les 2 écrous.
J'ai du cambrer différemment le support d'ampoule car la douille ne tombait pas bien en face du trou de l'enjoliveur. Bien sûr, l'ampoule est à visser après avoir mis le châssis en place !
Les boutons sont installés, y compris le nouveau.
(PG_BR03)
Les commandes de ce poste sont classiques:
(PG_BR03N)
Le châssis est maintenu par 4 vis qu'il faut remettre.
Et voici ce L32W terminé, en ordre de marche
(PG_BR05)
côté arrière...
(PG_BR06)
et le châssis
(PG_BR07)
les lampes installées sont, de gauche à droite:
- 4613 triode de puissance
- REN1003 triode BF d'origine
- E438 triode réparée
- E442S lampe écran réparée également
- 506-B ersatz de valve à base de 5Y3

J'espère que cette remise en route vous aura intéressé et, qui sait, vous aidera lors de vos prochaines restaurations.
N'hésitez pas à me contacter pour me demander des précisions.

Pierre