Haut-parleur PHILIPS type 2011 : réparation



1. Présentation du haut-parleur

Voici ce HP, que Jean-Louis m'a confié pour réparation :



(Cliquez pour agrandir les photos)

Mécaniquement, ce HP ressemble beaucoup au PHILIPS 2088 que j'ai déjà réparé. Certaines pièces semblent être les mêmes, la différence principale étant que le 2088 était à excitation alors que celui-ci est à aimant permanent !





La membrane, bien que déjà réparée, est en très mauvais état

Ce haut-parleur est muni d'un transformateur d'adaptation d'impédance :

Il y a un cavalier qui permet de choisir une impédance parmi deux (le primaire comporte une prise)

Enfin, la grosse culasse comporte 2 trous taraudés qui permet de fixer l'ensemble dans une caisse :



2. Démontage complet

Au départ, j'avais constaté que la bobine était coupée; il semblait donc que la réparation consistait simplement à la refaire, ainsi que le cône ...

J'ai donc commencé par déposer la membrane :

La membrane+bobine ont déjà été déposées car la couronne en fibre était maintenue par des boulons, alors qu'à l'origine, elle était rivée



La réparation précédente : on se demande bien comment cela pouvait fonctionner ...



Le cône est complètement déformé, irrécupérable donc.

Avant de refaire la bobine et le cône, il faut quand même vérifier l'entrefer, donc il faut déposer le feutre avant :

et là, je remarque de nombreuses particules métalliques : il est impossible de les enlever toutes sans démontage ..

Conclusion : je suis obligé de démonter le circuit magnétique entièrement pour libérer ces particules métalliques du champ magnétique !

En enlevant 3 vis et une rondelle d'appui, on libère la corbeille



Puis on enlève le transfo et son support

Maintenant, c'est plus complexe ... je n'ai pas trop d'idée comment est monté le circuit magnétique, alors je dévisse déjà les 3 vis arrière :

Ces vis retiennent une bride circulaire qui entoure le barreau aimanté

Puis, à l'avant, il y a 2 vis pointeaux qui doivent pousser les pièces polaires avant contre le barreau aimanté :


Evidemment, rien ne bouge ... Je nettoie l'ensemble à l'acétone, ce qui permet de décaper la peinture et de débloquer les pièces entre elles. (j'ai quand même du utiliser une clé à griffes pour débloquer la bride arrière ...)
J'ai serré la culasse dans un étau et j'ai essayé de faire glisser le barreau aimanté à l'aide d'un maillet :



(Cliquez pour agrandir les photos)

Et voici le barreau aimanté libre :


et la pièce polaire avant ainsi que la bride :

Notez la saleté dans l'entrefer(Cliquez pour agrandir la photo)

On la voit encore mieux sur cette photo :


La pièce polaire avant et la bride sont coniques et emboitées, il suffit d'en pousser une pour les libérer :



Un bon nettoyage s'impose ...



3. remontage du circuit magnétique

Une fois toutes les pièces nettoyées des graisses (acétone) il a fallu aussi enlever toutes les limailles métalliques (et il y en avait ...), en particulier au niveau des feutres.
Il y a un feutre aussi dans la bride avant (c'est le feutre de centrage arrière de la bobine), un aimant suffit à récupérer les saletés :


une fois dépoussiéré, le feutre est remis dans la gorge de la bride avant :


On peut alors remonter le circuit magnétique en glissant le barreau aimanté :

L'opération est plus simple qu'au démontage, car j'ai enduit les pièces d'huile (Cliquez pour agrandir la photo)

Puis on resserre les vis des brides :




Voici maintenant des plans mécaniques que j'ai relevés :

Coupe du HP, sans la corbeille, avec la nomenclature des pièces (Cliquez pour agrandir)



Coupe du circuit magnétique seul (Cliquez pour agrandir)



Coupe au niveau de l'entrefer (Cliquez pour agrandir)

Vous pouvez télécharger le plan de coupe en pdf ICI



4. bobine

A l'origine, la bobine était identique à celle du 2088 : fil en aluminium de 2/10 environ, 220 spires environ.
Le problème avec l'aluminium, c'est qu'on ne peut pas le ressouder et que le fil est très cassant. Donc, j'ai rebobiné en cuivre émaillé.
Pour viser à peu près la même résistance, j'ai pris du 16/100 et j'ai réussi à bobiner 270 spires en 4 couches :

J'ai eu de la chance car le mendrin de la bobine était récupérable, sinon, j'aurais du refaire un cylindre parfait ...


Première couche. Les spires sont vernies, et j'attends suffisament longtemps avant de continuer (plusieurs heures)



Avant de bobiner la seconde couche, je colle un tour de scotch

Pour éviter que les spires du bord ne glissent et tombent, il faut les bloquer à l'aide de petits rectangles de scotch qu'on enlève une fois le vernis sec.

4° et dernière couche. Le vernis est en train de sécher



Mesure de la résistance : 21 ohm. Pas mal.



5. cône

Comme à l'habitude, j'utilise le tableur qui me permet de calculer les dimensions du patron, à partir des dimensions du cône désiré (que j'ai relevés sur la corbeille) :

La membrane et ses dimensions

Il faut donc appliquer 2 fois le tableur, car c'est un tronc de cône qu'il faut faire. D'autre part, il faut prévoir, en plus de la languette de fermeture du cône, des petites languettes de collage sur le mandrin de la bobine.
Voici le tronc de cône découpé :


Le collage du mandrin de la bobine et du cône est assez précis, il faut que les 2 pièces soient dans l'axe. Le mieux est de pousser le mandrin en butée sur le cône et d'aligner son bord avec le tracé au crayon de la découpe du cône :




Les languettes intérieures ont été collées à la colle cyanoacrylate, alors qu'un cordon de résine époxide a été déposé sur le bord extérieur du mandrin :


Les fils de raccord de la bobine sont alors fixés par 2 trous dans le cône, à 10 mm environ du bord et raccordés à 2 fils souples isolés :

Les fils de la bobine, ainsi que les soudures sont immobilisés à la colle résine époxide



6. suspension

Un rapide essai a montré que le HP fonctionne : il a suffit d'insérer la bobine dans l'entrefer et d'envoyer un signal BF ...

Il faut quand même refaire la suspension !
La couronne en fibre d'origine est débarassée de la vieille membrane et collée sur un tissu de coton :

L'ensemble est posé sur une planche bien plane et des poids maintiennent pendant le séchage de la colle



Le tissu est découpé autour de la couronne



Le centre est déterminé par le tracé de 2 diamètres (en passant par 2 trous opposés de la couronne), et un cercle de diamètre 116 mm est tracé



Ce cercle est découpé, la suspension est faite

Les trous de passage des boulons sont percés dans le tissu, au travers des trous de la couronne en fibre, et la suspension est installées sur la corbeille :


J'ai changé les vieux boulons tout rouillés par des neufs en bronze (M4x12) :


Une des vis est plus longue (30 au lieu de 12)car elle maintient le bornier de raccordement des fils de la bobine :

Les cosses à souder ont aussi été remplacées par des neuves



La couronne boulonnée, vue de l'avant (Cliquez pour agrandir la photo)

On insère alors la membrane sur la suspension :


de façon à ce que la bobine ne soit pas complètement enfoncée dans l'entrefer :

(Cliquez pour agrandir la photo)

puis on installe le feutre avant qui est retenu par 2 rondelles et une vis :



Le feutre sert aussi à centrer la bobine :

(Cliquez pour agrandir la photo)

Il reste maintenant à raccorder les fils et à coller la suspension à la membrane :

Les fils à raccorder (Cliquez pour agrandir la photo)



Positionnement de la bobine dans l'entrefer (Cliquez pour agrandir la photo)

Le collage de la suspension se fait par l'extérieur du cône :


En faisant ainsi, toute la périphérie de la suspension n'est pas collée, mais les zones restantes sont peu étendues.
Un rapide essai montre que tout va bien, le HP fonctionne bien !



7. finitions

Le raccordement des fils au bornier se fait en formant une boucle pour éviter les contraintes :


Puis le transfo est remonté :



Il reste à relier le bornier du transfo et le bornier de la bobine :

Les fils sont maintenus par 2 ty-raps (Cliquez pour agrandir la photo)



J'ai utilisé 2 cosses pour raccorder les fils aux bornes S du transfo



Les fils sont soudés aux cosses déjà installées sur le bornier de la bobine

J'ai mesuré l'impédance de l'ensemble transfo-HP, suivant la position du cavalier :

- position I : 3,2 kohm
- position II : 13 kohm

Un essai sur un châssis de 830A a montré que la position idéale est la II : les basses sont bien meilleures. Il faut dire que le 830A est équipé d'une pentode C443 qui demande une impédance de charge assez élevée.

Voilà qui termine cette réparation :


(Cliquez pour agrandir les photos)



Encore un HP sauvé, vive la TSF !