Bloc HF-détection du PHILIPS type 2511
Vérification du fonctionnement
Les alimentations sont connectées sur le bornier situé à côté de l'étage de détection : (cliquez pour agrandir) Voici les branchements correspondants : Les pattes et les vis avaient été tordues (choc ?), j'ai donc changé les vis et redressé les pattes
Avant de remonter le CV, on peut nettoyer le plan de joint au papier de verre, histoire d'améliorer le contact de masse : (cliquez pour agrandir) Repose des 6 vis de maintien du CV Ressoudage des 6 fils des cages, en respectant le fil de masse ! Les 6 fils ressoudés (cliquez pour agrandir) Il faut maintenant remonter la tringlerie. J'ai supprimé le levier de couvercle (que j'ai mis au stock au cas où ..) Taraudage M4x70 du levier pour pouvoir y visser un boulon poêlier Accouplement : la vis est serrée juste pour conserver un peu de jeu au niveau de la rondelle, puis le contre-écrou est serré avec la rondelle éventail Il faut maintenant régler la commande de la façon suivante : Serrer les vis de blocage des 2 lames de ressort de verrouillage de la manette de façon à ce que celle-ci soit horizontale Normalement, la tringlerie se retrouve en butée : et le doigt de commande de l'inter M/A du bloc puissance-alim se retrouve dans cette position l'axe de 4 mm du bouton de commande du CV est bien tordu ... il faudra le changer !
Quelques photos du bloc avant la repose de ce blindage (cliquez pour les agrandir): D'autres photos : La plaque des douilles d'antenne/cadre/terre Le disque de commande et le bornier d'alim Il faut réinstaller la bande de carton isolant le toron de fils du haut du châssis : (cliquez pour agdrandir) On peut alors remettre le blindage par le dessous, sans forcer, en l'enfonçant progressivement à chaque coin A chaque coin, il y 4 vis + rondelles qu'il faut serrer progressivement afin que le pied colle bien à la tôle En tout, il y a 16 vis + rondelles (cliquez pour agrandir)
La bande d'origine est en mauvais état, je l'ai refaite : Impression sur papier ordinaire (cliquez ICI pour télécharger le fichier PDF Une fois découpée, la bande est plastifiée, puis les trous de vis sous pratiqués au cutter (cliquez pour agrandir) Pour l'installer sur le tambour de CV, on commence par visser une vis à une extrémité : La vis est serrée modérément afin que la bande soit libre de glisser puis on met la vis de l'autre extrémité, sans la serrer : Le piton intermédiaire est introduit dans un 3° trou (cliquez pour agrandir) Enfin, la 3° vis est installée dans le 4° trou (cliquez pour agrandir) On peut alors serrer les 3 vis : Et pour les essais, j'ai confectionné un index provisoire à l'aide d'un bout de fil de laiton :
L'axe était complètement tordu. Je l'ai donc refait à partir d'un tube de laiton de 4mm de diamètre extérieur dans lequel j'ai inséré et soudé une barre de laiton de 3 mm de diamètre, selon le plan suivant : Un perçage du tube de part en part, à 2 mm permet d'insérer une vis auto-taraudeuse. Voici l'axe refait : Le nouvel axe, la vis et le bouton Introduction du nouvel axe dans le tube de commande, en alignant les trous La vis ne doit pas être très longue pour que l'axe puisse tourner sans qu'elle frotte ! Serrage du bouton sur l'axe
Je me suis servi des trous inférieurs des coins, qui servaient à fixer le bloc dans le boitier du récepteur, pour y installer des pieds en caoutchouc : Les vis sont des 6 pans creux, dia 5 mm. Ainsi, le bloc devient un appareil à part entière, qu'on peut poser sur un meuble sans rayer celui-ci.
Pour faire les tests, je n'ai pas trop envie d'utiliser des vraies lampes, je préfère utiliser des ersatz : en cas de pépin, un ersatz est réparable, pas une vraie lampe ! Pour remplacer ces vieilles lampes (E442 et E415), j'utilise des lampes qui étaient utilisées dans les téléviseurs américains. Le fait que le secteur américain est de 110V a fait que contrairement en Europe où il n'a existé qu'une seule série de lampes chauffées en série (série P = 0,3A), il a existé aux US 2 séries de lampes chauffées en série : - la série 0,45A - la série 0,6A Ce qui fait que toutes les lampes qu'on a connues chauffées en 6,3V ont existé aussi chauffées sous ces courants. Dans cette longue liste, il existe des lampes dont la tension de chauffage est proche de 4V et qui sont d'excellentes candidates pour remplacer les européennes ! Voilà pourquoi j'utilise : - la 5GX6 pour remplacer la E442 - la 5U8 pour remplacer la E415 toutes les deux chauffées en 4,7V / 0,6A Le branchement est on ne peut plus simple : - la 5GX6 est connectée électrode pour électrode, à part qu'une résistance de 150 ohm dans la cathode limite sa pente à une valeur compatible avec celle de la E442 - seule la triode de la 5U8 est utilisée électrode pour électrode (la 5U8 est une triode-pentode) Pour soigner le côté esthétique (pour une fois), et utiliser l'imprimante 3D, j'ai équipé les ersatz de fausses ampoules : (cliquez pour agrandir les photos)
Voilà le moment de vérité ... Pour alimenter ce bloc, il faut le connecter en utilisant le bornier prévu à cet effet : eBF est inutile, c'est l'entrée PU. Tout le reste est à connecter Pour ce premier essai, j'ai utilisé deux alimentations de laboratoire : - une qui va se charger du chauffage et du 250V des étages HF - l'autre des tensions de polarisation et du 120V de l'étage de détection La première alim ne fournissant que du 6,3V pour le chauffage, je vais simplement mettre une résistance en série dans le circuit. Voici le schéma de branchement de cette première manip : Le HP moderne est adapté par transfo, l'impédance est de l'ordre de 10kohm. La résistance de 1,2 ohm doit pouvoir dissiper 5W. Les polarisations indiquées sont celles qui ont donné le meilleur son. Comme à l'habitude lorsqu'on change presque tous les composants, le récepteur fonctionne du premier coup ! C'est même bluffant de constater un niveau sonore amplement suffisant sans étage BF de puissance ... Voici les index auxquels j'ai reçu les principales émissions en GO : - France Inter : 140 - Europe 1 : 115 - BBC : 95 - RTL : 70 D'autre part, j'ai reçu également quelques stations en PO, mais le récepteur manque de gain (sur l'alim de labo, je ne peux pas diminuer la tension de polar à moins de 4,5V)
Ces améliorations consistent en : - n'avoir qu'une seule alimentation de laboratoire - avoir un réglage de gain HF (-P1 variable) - simplifier les connexions L'idée est de générer les tensions de polarisation par retour du -HT et de générer le +120V à partir du +250V par résistance chutrice. Des douilles bananes simplifieront les branchements. Voici le schéma de cette seconde manip : La diode zener permet de stabiliser la tension minimale de polarisation à -8V environ, quelque soit le courant consommé dans les retours de cathodes des lampes J'ai confectionné une plaquette sur laquelle j'ai monté les composants : Ainsi, l'alimentation se connecte par 4 fils, et le HP par 2 fils.
Voilà, cette remise en état est terminée; le bloc HF-détection du Philips 2511 est fonctionnel et j'ai prouvé qu'il pouvait être utilisé seul, sans amplificateur BF de puissance. Pour en faire un récepteur autonome, il faudrait lui adjoindre une alimentation secteur dédiée, mais ce n'était pas le but de cette étude ... J'aurais pu m'arrêter là ... MAIS ... que faire de ce bloc seul ? Comme je l'ai déjà dit, je peux le ranger en attendant de trouver un 2511 auquel il manquerait ce bloc, mais qui comporterait tout de même le bloc alim. Je pourrais aussi le démonter, ce ne serait pas très rusé car les composants, à part peut-être le CV et les bobines, ne sont pas très intéressants pris séparément. à moins que je me serve de ce bloc pour démarrer une nouvelle étude ....