De manière générale, j'essaie de sauver le vernis d'origine parce que je sais que je ne pourrai pas faire aussi bien. La caisse est un peu mouchetée avec quelques accrocs, mais je pense qu'on peut la sauver. Je tente un essai avec de la popote de venise (un produit pour décrasser les surfaces vernies).




Ca fonctionne plutôt bien.




Les accrocs seront retouchés avec quelques pointes de vernis. Je dépose le chassis dans la caisse et je le fixe avec les 4 vis dessous.

D'abord il faut nettoyer la partie en philitte avec la partie dépolie.




C'est mieux comme ca.




Ensuite je mets de la peinture blanche sur le support de la lampe cadran. Je pense que ce genre de récepteur nécessiterait plutôt la présence de 2 lampes plutôt que d'une seule, cela ferait un éclairage mieux réparti. Mais bon, c'est comme cà !




Il faut maintenant remonter la barre qui maintient le fil de metal qui sera accroché sur l'aiguille des stations. Le système tient avec 2 vis à bois de chaque coté.

Ici les vis posées du coté droit.




Les vis non posées du coté gauche.




Je verifie que le fil circule bien en manoeuvrant le bouton du CV, tout va bien.

Le cadran en philitte est posée sur la tringlerie de chaque coté, et est maintenu par 2 pattes. Ici vue d'une de ces pattes maintenue par un écrou.




On enlève les écrous et les pattes, on pose le capot en philitte. On voit que le capot s'articule sur un tube à travers lequel coulisse le fil des stations.




Pour que le capot en philitte ne retombe pas, nous avons un système de ressort qui est en fait une barre de tole tordue qui pousse un morceau de feutre sur toute la longueur du capot. Comme ce morceau de feutre est usé et qu'il a une section carrée, je lui fait faire 1/4 de tour sur son axe et je le remets dans sa rigole.




Il faut ensuite bien appuyer sur le feutre et forcer un peu pour faire rentrer le début du capot dans la caisse.

Petit détail. Avant de faire cette opération n'oubliez pas de refixer le fil de métal sur l'aiguille des stations, car cela nécessite que le capot soit complètement ouvert à l'extérieur de la caisse. Ensuite, vous remettez le capot en place.




Maintenant que l'aiguille des stations peut bouger correctement, il ne reste qu'à remettre le cable qui bouge le curseur de gamme d'onde. Il est vissé en bas sur une patte à 90°. Ensuite, on tourne le commutateur de gamme d'onde afin d'avoir la longueur de câble la plus grande (position arrêt en fait...) et on accroche la boule présente à l'extrémité du fil, dans la pièce prévue à cette effet qui commande le mécanisme du curseur. Au final, il faudra régler l'écrou qui maintient la gaine du cable pour que le curseur tombe bien en face des bonnes indications par rapport aux gammes d'ondes choisies.




Il faut ensuite refixer la plaque en métal qui maintient la lampe cadran. J'en profite pour changer les fils d'alimention de cette lampe qui sont cuits.

Il faut effectuer maintenant les derniers cablâges du chassis qui vont sur la barette de connexions à coté du HP.

D'abord le HP. Le plot en bas est relié à une des cosses du transformateur de sortie, mais attention, il s'agit de celle qui est reliée à la masse. C'est la cosse qui est au pied du transformateur BF.

Le fil suivant est l'autre fil du transformateur BF (sur le dessus du transformateur BF).

Ensuite les 2 derniers câbles à souder sont les fils permettant d'amener le 6.3V sur la barre qui maintient la lampe cadran.

Quand cela est soudé, il faut relier les 2 fils de la lampe cadran sur les 2 plots du haut (les 2 libres sur la photo en haut à gauche sur la barrette de connexion) puis fixer l'oeillet du fil de masse sur la vis de fixation de la barre qui maintient la lampe cadran.




Si on allume le poste, le cadran doit maintenant s'éclairer et le poste doit bien entendu fonctionner vu qu'il est relié à son HP interne. C'est le cas, tout va bien.




Il faut maintenant s'occuper du cadran des stations. Il était en miette sur ce récepteur. J'ai pu récupérer tous les morceaux et les scanner. J'ai ensuite fait l'assemblage dans photoshop et j'ai tout redessiné, ca m'a pris un temps fou mais je n'avais pas le choix. J'ai ensuite imprimé ce cadran sur un film transparent pour photocopieur et j'ai fait la sortie sur une laser couleur.

Le cadran d'origine en morceau et rassemblé sous photoshop




Le cadran redessiné.




  Pour télécharger le cadran au format pdf

Voici ce que ca donne une fois imprimé.




Le film imprimé est fin, je ne peux pas le positionner tel quel. J'ai coupé une bande de celluloid à la largeur du cadran, que j'ai replié en deux pour avoir 2 épaisseurs. Ici, je teste que ca rentre à frottement doux dans le cadran.




J'ai ensuite glissé mon transparent dans la feuille de celluloid repliée et j'ai inséré le tout dans le cadran. J'ai trois épaisseur : celluloid + transparent imprimé + celluloid. C'est déja plus rigide et cela évitera que je raye l'écran des stations.

J'ai fait une photo sans flash, mais l'appareil que j'utilise est pourri donc c'est un peu flou.







Le récepteur avec le cadran replié. J'ai remis les boutons en place.







Une dernière vue de l'intérieur, parce que je vais bientôt cacher la misère...




Je dois refaire le cordon secteur. Il est maintenu par 2 pattes métallique sur le fond en carton. Il faut enlever 2 vis pour libérer la prise.




Dedans, pas de surprise, 2 fils qui vont sur 2 plots. Le tout est soudé.




Je mets un fil neuf qui me restait d'un stock.




Je décide de garder la prise d'origine parce que je l'aime bien. Mais il faut faire un trou pour la prise de terre. Je perce donc un trou de 5mm à cet effet.







Voila c'est terminé. Un dernier petit essai et c'est fini, il va rejoindre ses petits copains dans mon antre au dernier étage de la maison.




Enfin pour terminé, le manuel que vous pouvez télécharger au lien ci-dessous.

  Le manuel du Philips 456A