Recâblage de la partie BF





Vous pouvez télécharger le schéma ici :

Fichier pdf  Schéma du 638A Philips

attention, je n'ai pas utilisé les mêmes repères que sur le schéma Philips !


Avant d'entreprendre encore le recâblage de la partie BF, il faut changer C25 et remettre C26.
Ces deux condensateurs de filtrage sont montés sur le châssis : C25 avec une pièce métallique, et C26 avec une rondelle isolante car son pole - est reliée au -HT.

La technique de rénovation consiste à vider le condensateur et à insérer un condo neuf.
Pour C26, j'ai récupéré un condo sur une vieille épave...

Voilà C25 déposé avec son équerre, encore branché sur le +HT qu'on trouve sur le transfo:

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Les 2 condos et leur visserie, ainsi que les 2 condos neufs de 47µF/450V.
Remarquer aussi la rondelle isolante et la cosse à souder pour C26.

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Les zones d'appui des composants sur le châssis doivent faire de bons contacts; pour cela il faut les nettoyer et les polir

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Voici C25 refixé sur le châssis.

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Autant changer les vis de fixation par des neuves...
Au premier plan, C26:

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On peut maintenant commencer le câblage !

Le cablâge

1) Tant qu'on est du côté de C26, refaire la liaison entre son - et le point milieu HT du transfo. Le fil doit être isolé et passer à côté du support de la valve.

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.
2) câbler ensuite le circuit de chauffage: les 2 fils ont été conservés, il suffit alors de reconnecter les 2 bornes du support de la E446, les 2 douilles du support de la AB1 et celles du support de la E463.

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3) bien qu'à l'origine ce fil n'existait pas, je préfère ajouter un fil de cuivre de masse, sur lequel je pourrai facilement raccorder les composants. Le mieux est de le souder sur une cosse vissée entre les supports de la E446 et la AB1, puis de le souder sur un autre fil de cuivre reliant la cosse de masse de la self S1 et une autre cosse à soudée près du support de la E463.

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4) raccorder le +HT entre la valve, C25, la G2 de la E463 et une des douilles de la prise HPS

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5) faire la liaison de masse entre le fil de cuivre, les bornes de cathode et de blindage de la AB1 et une des douilles de la prise PU

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6) souder le fil venant de C10 à la douille d'anode de la AB1.

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7) relier la cathode de la E463 à la masse et l'anode à la prise HPS.

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Avant de continuer, il faut installer le potentiomètre de volume.
Celui d'origine ayant vécu, j'ai décidé de le changer.
Pour cela, j'ai récupéré un ancien potentiomètre V.Alter que je vais adapter pour recevoir un potentiomètre moderne.

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il faut d'abord le démonter...
le capot

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et l'axe

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puis il faut faire sauter les rivets qui retiennent la piste et le contact de curseur

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Le potentiomètre "moderne" doit être adapté; il faut enlever le canon fileté en soulevant les pattes de maintien

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puis en les rabattant

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L'épaulement interne du potentiomètre ancien doit être enlevé

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afin de recevoir le nouveau potentiomètre qu'il suffit de coller

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Il faut maintenant fabriquer une plaque d'adaptation
La pièce qui était sur le poste a une forme d'équerre mais était prévu pour le potentiomètre d'origine

Le trou central est trop grand, il faut donc faire une plaquette

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qui vient se boulonner sur la plaque équerre d'origine

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Il suffit alors de boulonner le potentiomètre sur l'ensemble

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et de reposer le tout sous le châssis

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8) souder le fil venant du Caj sur le potentiomètre

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(éventuellement, orienter le potentiomètre différement si le fil est un peu court...)


Il faut maintenant recâbler les condensateurs et les résistances.
On peut bien sûr utiliser des composants modernes tels quels, ou bien les cacher dans des enveloppes à l'aspect ancien;
par exemple, on peut récupérer les cylindres en carton bakélisé, les vider et remettre le condo neuf à l'intérieur.

Voici comment refaire des condensateurs:


Refaire des condensateurs Philips
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Les condensateurs rénovés en vrac...

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et voici comment refaire des résistances:



Refaire des résistances
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quelques échantillons...

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9) souder C14. Insérer une boudinette sur son fil +.

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10) souder R14 à la masse, passer l'autre connexion dans la boudinette de C14.

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11) souder C12 à cette boudinette et à celle du fil d'anode de L4

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12) souder C16. Insérer une boudinette sur son fil allant à la grille de L4

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13) souder R16 à la masse, passer l'autre connexion dans la boudinette de C16.

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14) souder le fil de masse de C11, laisser en attente.

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15) souder R17 au fil repéré jaune, et à la grille 2 de L4. Insérer une boudinette sur ce dernier fil.

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16) souder le fil de C11 en attente à cette boudinette

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17) souder C10 sur le potentiomètre et sur la boudinette de R16/C16

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18) souder R26

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19) souder ensemble deux résistances de 64k pour former R25. Souder R25 entre le fil repéré jaune et le +HT

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20) souder C20 sur la prise HPS

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21) souder R24 sur le fil repéré rouge (faire une boudinette avec le fil de R24) et sur le +HT

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22) souder le fil + de C18 à la masse, laisser l'autre fil en attente

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23) souder R18 et R13 sur la self de filtrage S1 (R18 côté masse). Insérer leur 2° fil ainsi que le fil - de C18 dans une boudinette. Ne pas souder.

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24) souder C15 à la masse, laisser en attente

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25) souder C13 et R20 sur la boudinette de l'anode de L4, laisser en attente

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26) souder R23 sur le +HT, laisser en attente.

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27) souder les fils de R23, R20 et C15 à une boudinette.

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28) souder R8 sur la boudinette de R25, R17 et le fil repéré jaune, laisser en attente.

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29) souder R21 sur la grille de L5, C17 à la masse, faire une boudinette avec le 2° fil de C17 et y insérer le 2° fil de R21. Ne pas souder.

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30) souder à cette bobinette R17. Laisser en attente.

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31) souder le 2° fil de R8 au fil repéré vert.

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32) souder R19 à la boudinette en attente de R13/R18/C18 et à une autre boudinette avec C13 et R17.

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33) relier la 3° borne du potentiomètre à la masse, sur la prise PU

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Voilà, la partie BF que j'avais décâblée est de nouveau recâblée.
Il reste encore à vérifier le reste du poste et à changer éventuellement les composants défectueux...


Suite de la restauration...