Réfection du chassis Radiola 16 RCA (partie 2)
Rhéostat, ersatz 201A et 112A




Réconstruction d'un rhéostat

La porcelaine du rhéostat est complètement brisée et il manque des morceaux ce qui m'empêche de le recoller. Je n'ai pas de quoi faire un moule et couler un corps de rhéostat en résine.

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Je vais tenter de bricoler un support sur une plaque de circuit imprimé. Après tout il suffit de maintenir l'axe solidement ainsi que le bobinage. Voici les pièces que j'ai à ma disposition.

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La lamelle tordue (à gauche sur la photo) est un morceau de circuit imprimé en epoxy assez fin. Je vais couper des petits carrés dedans que je vais souder verticalement sur la plaque principale. Ces petits montants me permettront de maintenir en place le bobinage d'origine.

Je commence la connexion qui va sur l'axe du rhéostat.

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Je soude ensuite des petits morceaux verticaux pour maintenir en place le bobinage.

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Je repère ensuite la position des trous de fixation sur le chassis.

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Je vérifie que le contact se fait bien sur l'ensemble de la course du rhéostat.

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Je perce les trous.

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Je vais meuler à la Dremel la totalité de la surface intérieure pour enlever le cuivre (sinon l'ensemble du bobinage se trouverait en contact avec l'axe...).

Puis, je colle les écrous avec de l'araldite.

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Je colle définitivement le bobinage avec de l'araldite.

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Et voila. Je ne dis pas que c'est beau, c'est vraiment laid, mais je peux dire que ca fonctionne.

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Le rhéostat remis à sa place. Il donne environ 6 ohms à la mesure c'est parfait.

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Ersatz 201A et 112A

Les lampes livrées avec le récepteur sont toutes foutues, enfin sauf une. Donc je décide de les refaire. Il me fait 5 lampes types 201A et une de type 112A. Je vais faire des ersatz...

Pour les 201A on prend des 2SH27 et pour la 112A une 3D6 (de la chance, c'est la dernière qui me reste).

Voici l'ersatz des 01A pour la HF, la détection et la première BF.

ersatz 201A

Et voici celui qui sera utilisé pour la lampe finale en remplacement de la 112A.

ersatz 112A

D'abord on retire l'emballage en aluminium du tube avec une pince coupante.

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Puis, comme on ne peut pas souder directement sur les broches, on fabrique des boudinettes autour de tous les plots qui seront connectés.

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On peut ensuite souder les composants additionnels et les fils de connexion vers le culot américain.

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Lampe 01A avec -4.5V de polarisation et 90V plaque. Pas loin de 4mA, elle est particulièrement en forme celle la, normalement on a un peu moins de 3mA.

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Même chose avec une lampe 3D6, pas loin de 12mA plaque. Cela dit, elle ne sera pas utilisé avec -4.5V mais plutot -9V en finale

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Voici comment disposer les résistances de 10 ohms pour les ersatz de 201A

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Préparation des culots

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Il suffit ensuite de coller le tube dans le culot avec de la colle thermo.

La colle thermo permet une certaine soupless et on peut redemonter plus tard s'il y a un problème en chauffant un peu avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique

Une petite idée de ce que ca donne. Celui du milieu est l'ersatz de 112A, ceux qui ont des culots blancs sont des ersatz de 201A.

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CV et antenne

Mise en place d'un nouveau fil d'antenne à l'emplacement de la flèche.

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Je n'ai pas de photo pour l'instant mais j'ai remis un petit bout de fil de 20cm avec une prise banane femelle, ce qui me permettra de brancher un peu ce que je veux.

La self mesure 2024µH.

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Je dois refaire les passe-cables pour les connexions sur les cages des CV.

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Je vais utiliser des petits amortisseurs en caoutchouc, j'en ai des tas...

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Je fait une gorge avec un cutter tout autour et je peux les clipser sur le chassis.

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On remet les 3 boulons pour refixer le CV.

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Je prendrai du fil de cuivre rigide pour refaire les connexions sur le CV. Ce fil est unique entre le CV et le bobinage HF et sur le trajet il est soudé sur la grille de la lampe HF, je préfère faire des liaisons directe entre CV et bobinage.

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Le fil qui n'est pas encore soudé est la masse du CV (les 3 cages mobiles).

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Capacité des cages de CV.

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A la réception, en verifiant avec le generateur HF on a la couverture suivante : 550Khz-1550Khz

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Interrupteur

Ce genre d'interrupteur pose souvent problème, il est oxydé et reste ouvert quelque soit la position.

L'ennui c'est que ce genre d'interrupteur n'est pas prévu pour être démonté. Foutu pour foutu, je vais le démonter quand même.

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Il faut faire sauter les rivets, je prend un forêt de 4mm pour faire sauter la tête de chacun.

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On voit à quel point c'est sale et oxydé.

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Le mécanisme qui fait contact normalement entre les 2 lamelles.

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Je nettoye bien avec de la laine d'acier 000. Puis je mets un coupe de bombe contact. Je remonte ensuite le tout. C'est le plus compliqué en fait, je m'y suis repris au moins à 10 fois, soit une rondelle foutait le camp, soit c'était coincé d'un coté, soit le contact ne se faisait pas. Au bout de quelques tentatives ca fonctionne correctement. Je remets une vis très fine qui me restait de coté, et comme évidemment j'en ai pas 2 (grrrrr.....), je remet les restes du rivets d'origine de l'autre coté et je le fixe avec un point de soudure.

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Avec du recul je me dis que si j'avais pris mes précautions, j'aurai pu récupérer assez de longueur sur chaque rivets et les ressouder tous les 2....

On a 0 ohms, c'est tout ce que je voulais.

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Tests et remise en état de la caisse