Remise en route d'un second poste PHILIPS type 2531
Parfois, le hasard fait qu'on tombre sur deux récepteurs identiques à peu de temps d'intervalle ... En soi, un article supplémentaire concernant le même récepteur n'aurait pas d'intérêt, sauf si ce récepteur présentait des différences avec le premier, ou bien si les pannes et donc les réparations étaient différentes ! Et c'est bien le cas : il existe des petites différences entre les 2 postes et il se trouve que les pannes ne sont pas les mêmes. J'ai donc décidé de compléter l'article d'origine, mais ce complément sera succint, je Pour faciliter les opérations, le mieux est de désolidariser les 2 parties du boitier. Les charnières tiennent avec 4 boulons + rondelles éventail et la béquille par un écrou : Les 2 parties du boitier Lors du démontage de la plaque de fermeture inférieure, j'ai cassé une vis. Il faut donc la remplacer. J'en profite pour remplacer les 2, je dois donc déjà percer les vis-rivets d'origine : Les trous dans lesquels viendront les nouveaux boulons Pendant ces opérations, j'ai mis les boutons au nettoyage : j'utilise un produit décapant : que je vaporise sur les boutons et je laisse agir 1 heure ... Pour le boitier, j'ai fait pareil, mais moins longtemps (5 minutes suffisent). Ce produit est vraiment très efficace, même les zones difficilement accessibles comme les fenêtres des cadrans seront nettoyées : La crasse s'est accumulée dans les coins Seulement, ce produit est tellement efficace qu'il décape la surface de la bakélite. Or, celle-ci a été très certainement altérée, chimiquement parlant, par le soleil, car voici le résultat : Le couvercle tellement décapé qu'il est maintenant tout mat C'est bien un problème de modification de la bakélite exposée au soleil, car l'intérieur du boitier, que j'ai pourtant décapé aussi, a gardé son brillant : La matitude du couvercle comparée au brillant de l'intérieur du boitier Pas de panique ! Il suffit d'avoir l'antidote ... Il y a deux moyens de "réparer" : soit le vernis, soit la cire. J'avais déjà rencontré et réparé le problème lors de la remise en route du Philips 834A qui avait été peint en bleu ... J'avais simplement reverni la bakélite. Là, je vais plutôt utiliser un produit dépoussiérant et cirant, bien qu'il soit prévu pour le bois : On vaporise, on fait briller au chiffon doux : Et voilà le travail ! Il suffira d'entretenir le boitier avec le même produit pour obtenir un beau brillant. en plus, ce produit sent bon la cire !
Avant de remettre le châssis dans le boitier, il faut vérifier 3 choses : - le fonctionnement de l'interrupteur - les bons contacts de sécurité - le câble avec une prise Donc, dépose de l'inter M/A : Il suffit de dévisser les vis qui retiennent les 2 fils Mesure de la résistance de contact, inter en position fermée (Marche) : Plus de 2 ohms, ça ne va pas du tout ! J'ai gratté au cutter les portées des contacts : j'ai également lubrifié le mécanisme et passé un coup de bombe contacts : Contacts parfaits, maintenant ! L'inter est connecté de nouveau aux 2 fils : J'ai trouvé une vieille prise qui ne dénote pas trop. J'ai décapé les 2 parties isolantes : et nettoyé également les 2 fiches (eau acidulée + laine d'acier), voici la prise installée au bout du câble : Pour tester les contacts de sécurité, il suffit de 2 pinces isolantes : et de vérifier que le poste est bien alimenté par le secteur et fonctionne bien. C'est le cas, on peut passer à la suite ...
Voilà, les derniers tests ont montré que le poste fonctionne parfaitement, on peut remettre le châssis dans le boitier. Mais avant, il faut changer les boulons qui retiendront la plaque de fermeture inférieure (j'avais cassé une vis au démontage) : Les 2 nouveaux boulons en laiton Châssis réinstallé dans le boitier Le châssis est fixé par les pieds. Rappelez-vous, j'ai eu du mal à enlever ces fichus pieds qui sont en plusieurs parties; voici toutes ces pièces : et encore, il manque les parties en caoutchouc ! Il faut déjà réaliser les centreurs en caoutchouc qui viennent dans l'épaisseur du boitier : Centreurs à partir de pieds en caoutchouc découpés en hauteur découpe du méplat installation d'un centreur dans le trou du boitier La partie laiton se visse à la main, en interposant la cuvette Pour bien serrer la partie en laiton, il faut mettre provisoirement la vis de retenue des caoutchouc et serrer l'ensemble au tournevis Pour desserrer la vis, il faut le faire avec un tournevis (B), tout en maintenant la partie laiton avec un second tournevis (A) pour empêcher qu'elle ne se dévisse aussi
Les tampons d'origine avaient durci. J'ai d'ailleurs du en détruire carrément un pour réussir à dévisser la partie en laiton d'un des 4 pieds. Les 3 autres étaient en plus bien diminués en hauteur avec comme risque, de voir la cuvette métallique abimer le meuble sur lequel sera posé le poste. Je ne peux pas faire autrement que de les changer. Seulement, ils ont des dimensions particulières et je dois donc les fabriquer ! Voici comment j'ai fait. Le principe est de faire un moule avec des éléments facilement disponibles sans être obligé d'avoir des machines-outils. J'ai donc utilisé des entretoises, des boulons, des plaques de bois, mais aussi les rondelles qui étaient à l'origine prises dans le caoutchouc. Des petits dessins seront plus parlants : Les différentes pièces du moule (sans le boulon d'assemblage) Les différentes pièces une fois empilées Coupe montrant l'intérieur du moule. Voici les éléments réels : 1. Partie extérieure du moule en médium (perçages dia 22) 2. Entretoises pour la tête des vis (dia 10) 3. Rondelles d'origine qui seront incluses dans le caoutchouc 4. Entretoises pour l'épaulement de la partie laiton (dia 8) 5. Vis poélière d'assemblage M4x40 6. Ecrou M4 début de l'empilement des pièces pour réaliser la partie intérieure du moule Parties intérieures du moule assemblées J'utilise du caoutchouc silicone avec catalyseur, que je teinte avec des pigments noirs : Coulée du caoutchouc Après 24 heures de prise, le caoutchouc est suffisamment dur, on peut démouler : Libération de l'écrou du caoutchouc Le boulon et la première entretoise peuvent être enlevés extraction du tampon du moule en bois ébavurage aux ciseaux vissage du tampon dans la coupelle métallique du pied Le poste posé sur ses pieds, munis des tampons en caoutchouc
On peut maintenant réinstaller les boutons : revissage de l'enjoliveur de l'inter M/A repose des 2 boutons du côté gauche (accord primaire et gain HF). Attention à bien utiliser le bouton de gain et non le bouton de réaction, ils sont symétriques ! repose des 2 boutons du côté droit (réaction et accord secondaire). Même remarque concernant le bouton de réaction repose du bouton de commande de gamme, du côté gauche (les vis sont en-dessous du châssis !)
Il n'y a plus qu'à remettre le couvercle : reboulonnage des 2 charnières (4 boulons + 4 rondelles éventail) repose de l'écrou de la béquille
On est presque au bout de cette rénovation ... avant de remettre cette plaque, j'ai tout de même testé le transfo BF (qui me chagrine un peu avec ses 100kohm de résistance du secondaire). J'ai donc préparé les connexions du transfo pour y connecter un générateur BF, un oscilloscope et éventuellement une charge de 100kohm sur le secondaire : Le transfo prêt pour l'essai E : primaire, relié au générateur BF (et à la voie Y1 de l'oscillo), S : secondaire, relié à la voie Y2 de l'oscillo, R : résistance de 100k que je peux relier en parallèle sur le secondaire pour le charger Masse : les 2 bobinages sont reliés aux masse du générateur et de l'oscillo Voici les oscillogrammes, secondaire à vide (donc sans la résistance R) : Caractéristique de transfert du transfo à 10, 100, 1000 et 10000 Hz On voit que le rapport du transfo est de 6:1 en milieu de bande audio. Puis j'ai refait les mesures, mais avec la résistance de 100k connectée, pour charger le secondaire : Caractéristique de transfert du transfo à 10, 100, 1000 et 10000 Hz Le rapport du transfo chargé est maintenant de 2,5:1; ce qui est logique puisque la résistance du secondaire est un petit plus grande que la résistance de charge. Ce qui prouve que ce transfo est en parfait état (sinon, j'aurais mesuré des choses bizarres). Son secondaire doit être bobiné en fil résistif, tout simplement. J'ai refait une mesure sur réception, voici ce que ça donne : Signaux sur le transfo BF, lors d'une réception On retrouve un rapport de l'ordre de 5 (les signaux visualisés ont presque même amplitude, mais les calibres de l'oscillo sont dans un rapport 5) Vous aviez déjà noté sur les images précédentes que les 2 signaux étaient en opposition de phase ... Je peux donc refermer le dessous du châssis : Pour passer le câble secteur dans le trou de la plaque, il faut démonter la prise ! Ensuite on emboite les languettes-ressorts contre le boitier et on serre les 2 écrous On revisse le cache du répartiteur (j'ai laissé en 240V) Vue du dessous avec les 2 écrous et le cache du répartiteur (entourés) Il n'y a plus qu'à remonter la prise secteur :
Enfin, il est temps de remettre le cache supérieur : J'ai changé les vis par des neuves et de faire des photos du poste terminé : Le poste avec son câble et sa prise secteur Vue avant rapprochée Les commandes du côté gauche Les commandes du côté droit Les connexions arrière Le couvercle soulevé Le poste équipé de vraies lampes Voilà, j'espère que cette restauration vous a plu et vous sera utile un jour !