1. pose définitive du tuner UHF

Maintenant que le fonctionnement du téléviseur est validé en UHF, je peux installer définitivement le tuner.
Pour cela, je dois faire de la place en déposant le rotacteur VHF d'origine...

Tout d'abord, l'axe de commande du vernier d'accord est facile à enlever, il suffit de le glisser vers l'avant :



Il faut ensuite dévisser les 4 écrous qui fixaient le corps du rotacteur au châssis:



Le rotacteur peut alors se soulever afin de dégager son axe du trou avant :



Voilà le rotacteur encore retenu par le coaxial d'antenne qui est fixé par 2 cavaliers sur la platine FI :



J'aurais pu dévisser ces cavaliers pour dégager le coaxial, mais j'ai préféré le dessouder du rotacteur avant :



Voilà le rotacteur déposé; je le garde en souvenir .....



Il y a maintenant un trou béant sur le châssis !



Le tuner UHF est simplement fixé à une équerre, taillée sur mesure, qui est fixée au châssis :



Voici le détail de cette fixation :



Le tuner est fixé par sa semelle à l'aide de 4 vis de 3 mm, à l'équerre qui est elle-même fixée au châssis par 2 boulons de 4 mm
Notez également la fixation du prolongateur d'axe : un domino électrique pour sections de 25mm² est parfait pour ça : son diamètre est juste supérieur à celui des axes (6 mm).
Le câblage du tuner ne présente aucune difficulté. A noter que pour l'instant, je n'ai pas câblé de préampli FI, donc le tuner est chauffé entre la prise 6,3V et la prise 15V du transfo (ce qui fait presque 9V, amplement suffisants pour la PC86 et la PC88):



Le +HT a été pris au même endroit que le +HT du rotacteur VHF était soudé, de même pour un des fils de chauffage, l'autre allant au transfo.
J'ai gardé le coaxial ayant servi à relier le tuner au rotacteur VHF pendant les essais; il est un peu long, mais ce n'est pas grave : on ne sait jamais, si je suis obligé d'ajouter un préampli, sa trop grande longueur pourrait alors s'avérer nécessaire....

Il ne reste plus alors qu'à remplacer le coaxial d'antenne d'origine et à refixer sous les cavaliers le nouveau. Voici le tuner vu du dessus du châssis :



Vu par l'arrière :



Une vérification du fonctionnement s'impose avant de continuer.....Voici l'image de la mire, ouf, tout fonctionne toujours !



Je pense que je vais abandonner pour l'instant l'idée du préampli et du filtre réducteur de bande, l'image étant suffisament contrastée. Je verrais, lors des essais sur antenne avec une petite rallonge, si le signal est suffisant; sinon, il sera toujours temps d'ajouter le préampli FI....

2. décadrage de l'image

En fait ce problème en était pas un, ou plus exactement, je n'ai pas eu à le résoudre....et voici pourquoi:
Lorsque j'ai posé le tuner UHF, j'ai voulu vérifié les résistances située du côté de la THT et de la PL81 : R97 et R106.
J'ai donc retourné le châssis, et mesuré ces résistances. En dessoudant R97, je me suis aperçu que la résistance de l'enroulement qui faisait 540 ohm, ne les faisait plus et je me suis aperçu qu'en fait je mesurais la résistance de P2 en série avec le déviateur !
Autrement dit, l'enroulement n'existait pas, j'ai donc corrigé le schéma.
J'ai changé R106 qui avait varié : j'ai mis 2 résistances de 22 ohm 1/2W en série et j'ai branché...
Le décadrage n'existait plus ! Je me suis dit que j'avais résolu le problème sans trop bien comprendre d'ailleurs comment R106, en série avec l'anode de la PL81 pouvait agir sur le cadrage...
Et pour cause ! en retournant de nouveau le châssis pour relever des oscillogrammes en vue d'ajouter le circuit tueur de point blancs, le décadrage est réapparu !!!!

Conclusion : suivant la position du tube le cadrage horizontal est différent. J'ai vérifié que je n'avais pas d'aimant sur mon établi à proximité du tube et j'en ai donc déduit qu'il devait y avoir une électrode interne du tube qui bougeait un peu....étrange, non ?

Voici quelques photos d'écran avec des mires :







Pour un téléviseur plus que cinquantenaire pas mal, non ???

notes : la petite lueur verte vient de mon PC, juste en face de l'écran lors des photos......
L'aspect "bombé" provient de la distance de 60 cm entre l'appareil photo et l'écran

3. circuit d'effacement des retours

Ce circuit n'est pas franchement indispensable, sauf si on veut regarder un DVD avec une image irréprochable, c'est-à-dire sans les points blancs parasites en haut de l'image.
J'ai utilisé le circuit habituel, déjà installé sur plusieurs des téléviseurs que j'ai remis en route; cependant, quelques aménagements supplémentaires ont été nécessaires....

Voici le circuit de blanking, utilisant un monostable de 1,2 ms qui génère une impulsion négative qu'on envoie sur le Wehnelt du tube :



La lampe ajoutée, une ECC82 porte le numéro 21, les composants ajoutés ont été numérotés à partir de 301.
L'impulsion de synchro, issue de l'étage de synchro trames (Syn) est différenciée par C301, la diode D304 ne laissant passer que les fronts descendants.
L'impulsion d'effacement est envoyée au travers de C303 (Eff.)
Le montage se branche simplement sur le +A, et sur le 6,3V de chauffage.

Quelques modifications sont à faire dans l'étage trames :



tout d'abord, l'ancienne impulsion d'effacement qui partait de C48 est à débrancher.
Ensuite, le couplage de la synchro sur le multivibrateur qui se faisait par une liaison directe des anodes des 2 triodes est à modifier : il faut faire une liaison capacitive (C311) et donc il faut ajouter une résistance de charge anodique pour la triode de droite (R312).
Cette resistance R312 est shuntée par la diode D304 (premier schéma) afin de ne laisser passer vers le monostable que les fronts descendants.



Le condensateur C73 qui était donc connecté à C48 est à supprimer, la liaison se faisant maintenant par C303.
Le condensateur C74 est à supprimer, devenu inutile.
La diode D313 est nécessaire pour éviter une surbrillance au moment du front montant de l'impulsion d'effacement qui se produit donc 1,2 ms après le top de synchro, donc dès les premières lignes utiles.
Sans cette diode, le bord de l'écran est illuminé et cette luminosité est gênante, bien que n'apparaissant pas directement sur la surface utile de l'écran. Ce phénomène n'avait pas été observé sur les téléviseurs précédents, c'est pourquoi je n'avais pas installé cette diode.

Voici maintenant la modification pratique....
J'ai choisi d'installer la lampe L21 près de L19 (EL84), pentode de sortie trames. Pour fixer le circuit, il faut déposer le transfo de sortie trames pour faire de la place afin de percer des trous :

Voici le transfo déposé, pendant par ses connexions:



Le circuit de blanking sera câblé sur le support noval, lui-même fixé sur une équerre :



Trois trous sont nécessaires: deux pour fixer le circuit (diamètre 3,5) et un pour passer les fils (diamètre 8 mm):



Voici le câblage des composants. Tout y est, du moins tout ce qui est près de L21.



Les liaisons se font par fils dedifférentes couleur. Seule la masse n'est pas reliée par fil, mais par la cosse de la barrette qui sert de fixation.
Les fils sont passés par le trou muni d'un passe-fils en caoutchouc:



Puis la ECC82 est embrochée sur le support. Voici l'étage de blanking installé :



Le fonctionnement est validé, il faut dire que ce circuit est simple et que ce n'est pas la première fois que je le fais.
Vous pouvez vous reporter à l'article spécifique que j'avais mis en ligne si vous voulez voir son efficacité.

4. entrées son et vidéo

En général, je me contente, sur les anciens téléviseurs, d'installer 2 prises RCA, l'une pour le son, l'autre pour la vidéo.
Celle du son est raccordée directement au niveau du potentiomètre car le niveau des sources est amplement suffisant.
Celle de la vidéo est raccordée sur la grille de la pentode vidéo, mais là, malheureusement, le niveau des sources n'est pas assez fort pour bien attaquer une EL83. On peut se contenter d'un contraste faible, mais le mieux est d'ajouter un préamplificateur vidéo.
J'en ai décrit un dans un article, il est à transistors, alimenté par un adaptateur secteur et, grâce à 2 réglages -gain et offset- est universel.

J'aurais donc pu faire pareil : laisser ce téléviseur avec une prise vidéo haut niveau et utiliser mon préampli externe....
Mais j'ai décidé d'étudié un montage préampli vidéo à lampes !
Ainsi, il pourra s'installer dans le téléviseur et profiter des alimentations de celui-ci....

Après quelques déboires pendant la mise au point, voici le schéma que j'ai retenu:



Il fait appel à 2 lampes, une EF184 et une ECC88.
La triode L22a et la pentode L23 forme un ampli différentiel; le signal sur l'anode de la pentode est donc en phase avec l'entrée Ye.
Le réseau P407-R408 et R405 forme une contre-réaction qui permet de régler le gain de l'ampli, donc le contraste.
L'autre triode, L22b est un montage cathode commune, adaptateur d'impédance, pour pouvoir attaquer la grille de la EL83, même avec un bout de fil de quelques centimètres sans trop perdre en bande passante.
Aucun réglage d'offset n'est prévu, le niveau de sortie minimla étant de +5V environ, c'est l'utilisateur qui retouchera éventuellement au réglage de lumière du téléviseur.
L'interrupteur 423 permet d'isoler le montage lorsqu'on utilise le téléviseur en UHF.
L'ajustable C414 et le condo C415 sont des compensations pour améliorer les transitions.
C414 doit être réglé sur top de synchro lignes, afin que celui-ci soit bien carré.

Le montage nécessite une alimentation de +140V, et consomme 18 mA environ.
De même, les lampes sont chauffées en 6,3V

Voici le montage.....
Tout d'abord, les perçages....:



La RCA son est déjà installée; les autres trous servent au module vidéo.

La RCA son est reliée par un coaxial à la sortie BF de la platine FI:



Vu de l'intérieur du châssis, la prise RCA son :



Le module préampli vidéo est faisable avec des plaques d'epoxy cuivré; selon le châssis du téléviseur, ses dimensions seront modifiées. Voici celui que j'ai fait :



Vu du dessus, la boite n'est pas très large (4 cm):



Le voici monté contre le châssis, dans le coin formé par un des supports du tube cathodique arrière :



On remarque les 3 fils d'alimentation qui passent par un des 2 trous, alors que la sortie vidéo passe seule dans le 2° trou
Les raccordements des fils sont fait au plus près. Le +140 est fabriqué à partir de la HT +C qui fait +170V environ : une résistance de 2200 ohm 2W et un condo de 10µF sont utilisés.



Voici le module vu du dessus du châssis :



et vu de l'arrière :



Voici le signal relevé en sortie, comparé au signal d'entrée, lorsque le gain est réglé à un peu plus de 2:



Comme prévu, le contraste est nettement amélioré, voici une image obtenue avec ce préampificateur vidéo :



en poussant le contraste, voici ce qu'on obtient :



Voilà, maintenant, le téléviseur fonctionne bien en vidéo externe. Il ne me reste plus que la caisse à rénover !

J'ai mis à jour le schéma complet, en faisant figurer les circuits ajoutés et/ou modifiés. Vous pouvez le télécharger ici:
schéma définitif

Attention, le fichier contient 6 pages A3 !!!