Alignement du récepteur
et changement du potentiomètre de volume
Bien. Le récepteur fonctionne, je recois en PO et en GO, la BF est OK. Mais la réception peut sans doute être meilleur avec un petit alignement des MF et du bloc d'accord. Je me suis basé sur les informations données par le manuel d'atelier, qui comporte d'ailleurs des erreurs.
Alignement du récepteur
Ce récepteur est un super-héterodyne, nous aurons donc plusieurs parties à aligner : les transformateurs MF et le bloc d'accord. Quand je parle du bloc d'accord, je comprends la partie accord et oscillateur. En plus ici, vu que la fréquence MF est basse nous avons une trappe MF dans le circuit d'antenne.
La moyenne fréquence est de 115Khz.
Les transformateurs MF habituels sont constitués de 2 bobinages chacun en parallèle avec un condensateur. Suivant les types de transformateurs, on peut avoir le condensateur qui est fixe et on règle l'inductance du bobinage via un noyau, ou bien l'inverse, le bobinage qui est fixe et le condensateur qui est ajustable.
Ici nous avons des condensateurs ajustables, par contre ils sont à l'extérieur du bloc contenant les bobinages MF, ce qui ne change rien dans le principe de réglage, mais c'est une particularité de ce poste et ces condensateurs ajustables n'ont pas bonne réputation au niveau de leur qualité.
Dans la plupart des récepteurs, les transformateurs MF sont accessibles sur le dessus du chassis, ici, ils sont sous le chassis, mais les réglages sont accessibles via la face arrière.
Pour continuer dans les particularités Philips, dans la plupart des récepteurs, nous avons 2 réglages bien distinct pour le primaire et le secondaire du transformateur MF. Ici, il n'y a un seul point de réglage mais double, composé d'une vis et d'un écrou autour de cette vis. La vis règle un condensateur ajustable et l'écrou, l'autre condensateur.
Les MF sont les 2 tubes situés en bas sous le chassis. A gauche de ces tubes se trouvent les ajustables pour régler la fréquence MF.
Pour faire le réglage, suivant les écoles, on bloque ou pas l'oscillateur. Le manuel d'atelier nous dit de le faire, j'applique bêtement ce qui est marqué (mon avis personnel est que ca ne sert à rien ou du moins que pour des récepteurs de ce genre, ca ne vaut pas le coup de s'ennuyer avec ca, mais bon, je le fais quand même, c'est marqué...) Je prends un cordon de mesure avec 2 grip-fil et je court-circuite la résistance sur la première grille de la changeuse. C'est la résistance qui se trouve en bas à gauche du chassis (quand celui ci est debout, verticalement, avec la changeuse en bas).
Maintenant, plus d'oscillation possible, le poste ne recoit plus rien. Comme les blocs d'accord ne sont pas concu pour la fréquence MF et que de plus, ce poste est muni d'une trappe MF, il faut injecter la fréquence MF de 115Khz modulé, sur la grille 4 de la changeuse. La grille 4 est le téton sur la lampe, donc assez facile d'accès.
Il n'est pas précisé qu'il faille débrancher le téton. Normalement, si on veut faire ca proprement, on enlève le fil du bobinage d'accord qui va sur le téton, on relie le gene sur le teton de grille et on relie la grille via une résistance de 1K environ à la masse mais comme ca, ca marche aussi très bien, donc pas la peine de se compliquer la vie.
On règle le gene sur 115Khz, on allume le poste, volume à fond, et on règle le niveau du générateur pour entendre à peine le couinement (donc on baisse le niveau du générateur juste pour entendre assez la modulation).
Ensuite, je baisse le volume et il faut un instrument pour mesurer le niveau de sortie, plusieurs solutions s'offrent à vous :
- Mettre un voltmètre continu qu'on branchera sur la CAG ou alors aux bornes dans la résistance de cathode de la lampe MF
- un voltmètre alternatif branché sur le HP (au secondaire du transfo BF) mais il faut remonter le volume et supporter le bruit
- un voltmètre alternatif relié par des condensateurs de 100nf aux bornes du primaire du transfo BF, du bruit aussi
- un millivoltmètre (ou un voltmètre sensible) aux bornes du potentiomètre de volume
Personnellement, c'est toujours la dernière solution que je préfère. Parce que ca me permet de court-circuiter ou pas la CAG si je veux et surtout de baisser le volume vu qu'aux bornes du potentiomètre j'ai toujours le niveau BF maximum, même en baissant le potard au minimum juste histoire d'entendre la modulation légèrement. De plus le millivoltmètre permet de mesurer des tensions très faible, comme celle qui est présente aux bornes externes du potentiomètre.
Il y a aussi le réglage de puriste au wobulateur et à l'oscillo, mais pour un récepteur de ce genre, ca ne sert vraiment à rien (du moins c'est mon avis personnel, car vu la qualité des MF et de ses réglages, on a du mal à obtenir une bosse correcte).
Les réglages sont en face arrière. Comme je l'ai dit plus haut il s'agit d'une vis avec un écrou. La vis règle un des ajustables, l'écrou l'autre. En bougeant la vis on risque de bouger l'écrou donc il faudra y revenir en plusieurs passes (de toutes facons, en général, on fait au moins 2 passes complètes pour régler des MF correctement). Voici les réglages en question.
On pourrait se contenter d'injecter le 115Khz et de régler les MF pour avoir le signal maximum, mais dans ce cas la, la bosse du filtre est assez réduite, l'idéal étant d'obtenir une double bosse pour avoir une bande passante plus large. Pour faire cela, c'est simple il suffit d'abrutir avec une résistance un bobinage tout en réglant l'autre. Ensuite on fait l'inverse. C'est exactement ce qui est précaunisé dans le manuel d'atelier.
Ici sur la photo, on voit une résistance de 22K en parallèle sur le primaire du premier transformateur MF (celui qui est entre la changeuse et la lampe MF).
On fait la même chose, mais cette fois ci sur le secondaire du deuxième transformateurs MF (entre la lampe MF et la diode), le secondaire est celui qui est relié à la diode.
Ensuite, on applique ce qui est dit dans la doc.
Nous en sommes au point 6, on règle les condensateurs C23 et C24. C23 est le condensateur du bas et se règle avec un tournevis (la vis donc). C24 est le condensateur du haut et se règle avec l'écrou.
Ensuite on passe au point 7. On dessoude les 2 résistances de 22K et on les mets sur le secondaire du premier transfo MF et sur le primaire du deuxième transfo MF. Attention, la doc contient une erreur, elle dit de mettre les résistances sur S24 et S16, il faut lire S15 et S16, pas de S24 la dedans...
Maintenant les réglages sont inversés, on va régler les autres ajustables C22 et C25. C22 est celui du bas et se règle avec l'écrou, C25 est celui du haut et se règle avec la vis.
Ensuite le manuel dit de refaire une autre passe, donc on peut recommencer l'opération pour peaufiner.
Une fois cette opération terminée, on peu enlever le court-circuit sur la résistance de la G1 de la changeuse et dessouder les 2 résistances de 22K.
C'est terminé pour les MF
Réglage de la trappe MF
La trappe MF est un circuit résonnant en série avec l'antenne. Comme il est en série, ce circuit agit comme un filtre. On doit le régler sur la fréquence MF, afin de filtrer au maximum le 115Khz.
Pour règler la trappe MF qui est sur le coté du chassis sur une petite plaque de tole à droite quand le chassis est posé à plat, cadran fasse à vous. La bobine ne se règle pas, on règle l'ajustable juste au dessus.
On règle le commutateur de gamme sur GO, et on se met le plus bas possible en fréquence, vers 1900m environ.
On injecte le 115Khz dans l'entrée antenne et on règle l'ajustable non pas pour avoir le maximum de sortie, mais le minimum...
Une fois que l'aiguile du voltmètre est au minimum, on a fini le réglage, on peut passer au bloc d'accord.
Réglage du bloc d'accord
Le bloc comporte 3 réglages sur le coté droit du chassis. Ce qui est super, c'est qu'il est indiqué de se mettre sur des fréquences précises dans la doc, sauf qu'il n'y a pas de cadran et que si on met le poste dans la caisse, on a plus accès aux réglages. Cela dit, quand vous verrez la doc, c'est ultra-simple et on peut effectuvement se passer de cadran !!!
Voila les trois réglages.
C14 et C17 sont le double réglage ci-dessous. C'est le réglage le plus à droite.
Les autres sont C12 (le plus à gauche) et C13 au milieu. Réglage simple, juste une vis.
La doc nous dis ceci.
C'est vraiment à l'ancienne, j'en pleure encore. Court-circuiter, le primaire du premier transformateur MF (S14) avec une résistance de 22K (comme pour le réglage des MF plus haut, mais on ne met qu'une seule résistance sur le primaire du premier transfo, c'est tout).
Donc tournez C14 pour avoir 1mm d'ouverture environ (c'est la que jétais mort de rire par la précision de l'opération, le pire c'est qu'on y revient plus, C14 est réglé, 1mm environ !!!), réglage à l'extrême droite avec un tournevis, bonne chance pour avoir 1mm avec les lamelles collés par le temps... Personnellement, j'ai fait un peu à la louche.
Mettez vous en PO, ensuite sur la grille 4 appliquez 1333Khz et recherchez sur le cadran la position la plus forte. Il y a forcément la fréquence image vu la MF de 115Khz et le peu de sélectivité des bobinages PO, on prend donc le signal le plus fort (qui est le réglage de synthonisation le plus bas, ben oui, c'est comme ca !!! De toutes facons on le repère facilement c'est celui qui donne le niveau de sortie le plus haut).
Ensuite on touche plus au CV jusqu'a point 11.
On règle ensuite C12 et C13 (en fait ce sont les trimmers en parallèle sur le CV et il est logique de les règler non seulement en PO mais aussi CV ouvert, coté fréquence haute de la bande de réception PO, c'est la qu'ils ont le plus d'action)
Pour C12 et C13, pas de dessin à faire, c'est les 2 ajustables à gauche, ceux qui n'ont qu'un seul réglage qui ne peut se faire qu'avec un tournevis. On règle les trimmers pour avoir le niveau de sortie maximum.
Après si vous êtes un seigneur de l'alignement, une racaille des bloc d'accord, un prince des Grandes Ondes faites ce qui est indiqué ci-dessous, moi je l'ai pas fait, il faut un autre récepteur. J'en ai plein de récepteur dans l'atelier, j'ai même un Chanalyst fait exprès pour ca avec indicateur de niveau à oeil magique et voltmètre à lampe intégré et tout et tout. Mais bon, faut pas exagérer. Donc pour les points 9 à 14, je vous les laisse à titre de lecture, mais j'ai pas fait ca, parce que je suis un voyou et que je les aime bien chez Philips...
Sympa non la doc ? Simple en plus, faut juste un récepteur en plus, relier les 2 ensemble, risquer de balancer de la HT dans l'autre poste si le condo est merdique, on sent l'opération facile...
Ce que j'ai fait est plus simple, étant donné qu'il ne reste qu'un seul réglage, j'ai repéré grosso modo sur le cadran la position de 900M. J'ai injecté 333Khz dans la douille d'antenne, et j'ai cherché la position sur le cadran. On ne risque pas de se planter avec la fréquence image parce qu'elle est vraiment loin de la donc je ne vois pas grop l'intérêt de toute cette opération de dingue, indiquée dans le manuel.
Ensuite, j'ai réglé C17 pour avoir le niveau de sortie maximum, C17 est le double réglage à droite, et cette fois ci on règle l'écrou.
Basta, c'est fini. Hier soir, je recevais monte-carlo sans problème en GO et des tonnes de trucs en PO (enfin surtout France-Bleue et FIP, ce sont les plus fortes à Paris). Donc, au poil ca fonctionne plus fort qu'avant. D'ailleurs, j'ai plus de CAG sur France bleue, pas des masses dans les -3,5V mais avant j'avais juste -1,7V, donc c'est mieux quand même.
Pour mesurer la CAG, se reporter au schéma des condensateurs dans le chapitre précédent et mesure la CAG avec un voltmètre peu résistant entre le condo de cag et la masse.
Réglage du tambour
Et oui, le tambour se règle aussi.
On se met en position PO, on injecte 350M (soit 857Khz) et on règle le tambour pour que le téton qui s'accroche à l'aiguille du cadran (je rapelle que le cadran et l'aiguille sont restés dans la caisse, encore un truc fun de chez Philips) soit pil au milieu de la facade. En fait au final (si on ne tient pas compte du jeu du tambour, du CV, de la courroie, etc...) Aux extrémités droite et gauche du cadran le téton doit s'arrêter à 1cm du bords de chaque coté.
Et voila, c'est fini pour l'alignement.
Changement du potentiomètre
Le potentiomètre d'origine n'est plus là et celui qui se trouve à sa place n'est pas bien frais et ne sera bientôt plus là non plus mais au fond de la poubelle.
Normalement pour enlever ce potentiomètre, il faut démonter toute la facade, pas moyen de faire autrement.
L'ancien proprétaire ne s'est pas emmerdé. Il a coupé une partie de la face avant (a l'ancienne, c'est tellement mal fait qu'on dirait qu'il a pris un ciseau à bois !!!), mis une contre-plaque qui tient avec 2 vis et des écrous (ca par contre, c'est pas bête, cela permet de démonter le potentiomètre sans enlever la facade), et ensuite fixé son potard. Pour cela il faut d'abord mettre les vis, mettre la contre-plaque autour de l'axe du potentiomètre, entrer le tout (c'est facile, le gus à fait une découpe, l'abruti....), fixer la contre-plaque avec les écrous, serrer l'écrou du potentiomètre et le souder.
Donc la j'ai fait l'inverse pour démonter et j'ai remonté ensuite un autre potentiomètre.
J'ai démonté l'ancien, la piste était morte, les sertissages en bout de piste vers les connecteurs externes ne tenaient plus, le curseur partait en sucette, Bref, bon pour la poubelle, MAIS... j'ai gardé l'écrou....
Cadran, toile du HP et nettoyage de la caisse