Remplacement des condensateurs

Un gros chapitre, c'était un peu long à réaliser. Il va falloir recycler les blocs de condensateurs et refaire le cablage qui a été coupé. Ensuite, nous aurons les condensateurs papiers à remplacer, et puis nous devrons vérifier l'état des micas (avant je ne les vérifiais pas, mais vu le problème que j'ai eu sur mon 834A, je jetterai un oeil quand même.)

Aller on y va

J'en profite que les blocs sont démontés pour nettoyer un peu le chassis.

Blocs de condensateurs

On commence par les blocs de condensateurs.

Ils sont positionnés à droite et à gauche du chassis.

Et voila comment ils sont cablés dans les boites de conserves

Et voila par quoi ils ont été remplacés...

Evidemment c'est un peu le Bronx...

Alors j'essaie de me repérer comme je peux. Ne serait-ce que pour comprendre si le schéma d'origine n'a pas été modifié.

Je vous fait grace de toutes les notes...

Aller, ca dégage...

On voit bien les connexions coupées.

Bazar dans ce genre...

Bon, on peut commencer à accèder aux blocs.

Oui, parce que c'est la le plus gros problème dans les Philips, c'est l'accès aux composants...

Au final, voila le nettoyage.

Les condensateurs sont enfermées dans une boite metallique soudée, genre boite de conserve.

Certains plots sont reliés avec une petite tresse sur le bloc, ce sont les connexions de masse. Une fois le bloc installé, il est supposé faire contact avec la masse chassis, donc il sera inutile de relier ces plots à la masse, cela sera fait automatiquement.(Cela ne mangeait pas de pain de relier des vrais fils à la masse, mais on peut effectivement faire cette économie. Il faut juste être certain que les contacts soient bons avec le chassis...)

Même système pour l'autre bloc.

Composants d'époque....

Ouverture à la Dremel.

Les blocs sont remplis de vaseline, prévoyez le liquide vaisselle pour nettoyer vos mains. A la fin j'ai fini au white-spirit tellement c'était gluant. Le goudron c'est pas terrible, la vaseline c'est pas tellement mieux...

On voit l'alignement des condensateurs.

Il faut essayer d'en extraire un et après les autres viennent tout seul.

Après nettoyage avec du white-spirit.

On refabrique l'intérieur avec des composants modernes.

Je mets de l'isolant en carton sur les parois intérieurs (cela aide aussi à maintenir le couvercle quand je vais le ressouder.)

On ressoude la boite.

Un petit coup de peinture martelée.

On passe à l'autre.

voila les 2 sont finis. Je n'ai plus qu'a les recabler.

Voici où tout ca doit être branché...

Désolé il manque C8,C11 et C14 sur les photos.

C8 : Doit être connecté au point commun de R9 et R21
C11 : Doit etre connecté au point commun de R12 et R25
C14 : Doit être connecté au point commun de R16 et R23

Pour l'autre bloc.

Les condensateurs papiers

Je ne perds pas mon temps à les tester, je vais tous les remplacer.

Pas mal sont installés dans des endroits inaccessibles comme toujours chez Philips...

A un moment on y arrive.

On fait sauter les extremités en goudron et en enlève l'intérieur.

On replace par du moderne. Je n'avais pas de 50nF alors j'ai mis 2 de 100nf en série.

J'ai expérimenté la colle chaude noire qui imite bien le goudron. Donc une fois les tubes garnis, je bouche les extrémités avec de la colle noire.

Non. C'est pas l'enfer à démonter... Avec des fils rigides, des boudinettes dans tous les coins, des vis inaccessible à moins de démonter la rampe de CV. Bref, infernal.

Des platines à démonter qui sont vissées sur la caisse.

La on voit la subtilité du cablage. Pas moins de 4 fils dans une boudinette.

J'ai préparé des boudinettes. Honnêtement, j'ai pas mieux trouvé que Philips pour mantenir tous ces fils rigides en place.

Et j'ai mis des isolants la où il aurait du y en avoir.

Boudinette neuve instalée et connexion rétablie sur nos condensateurs remplacés.

Etc, etc...

Sur l'autre platine de résistance c'est pas mal non plus.

Là on sait que quoi on parle !!!

Juste pour vous faire voir l'état de ces condos. Par exemple C34 qui doit faire 640pF

Il fait 30 Megohms sous 500V. Complètement mort.

Tiens a ce propos, il n'a pas été cablé comme à l'origine. Normalement il devrait être branché uniquement en PO, il y a un intérrupteur pour cela. Et ce n'est pas le cas, il a été soudé de tel manière qu'il est connecté en PO et en GO.

On en profite pour nettoyer l'interrupteur avec de la bombe contact. Pour ne pas forcer sur les contacts, je prends un papier imprégné du produit de bombe et je le frotte entre les contacts. Les lames de l'interrupteur seront nettoyées au coton tige avec le même produit. (Vu que le produit et les cotons tiges sont sortis, je ferai tous les interrupteurs.

Montage précédent, avec le condensateurs en PO et GO. On voit que la self est relié dessus, quelque soit la position de l'interrupteur qui ne sert que de cosse relais ici.

J'ai recablé comme à l'origine, conformément au schéma.

Condensateur au mica

Normalement ces condensateurs sont plutot costauds mais comme j'ai eu un problème sur le précédent Philips, je vais vérifier à 2 fois.

Evidement toujours dans des endroits compliqués.

La mesure est infinie ici, donc supérieurs de 2 Gigohms.

Je rapelle que j'utilise un testeur d'isolement qui teste sous les tensions réelles, il peut monter jusqu'a 1000V, attention aux doigts. Il est inutile de mesurer en basse tension, le condensateur peut sembler être parfait au multimètre mais sous 500V c'est une autre histoire

Bien sales...

Et la crasse réduit l'isolement.(Bon, 1.65 Gigohms ca va encore, mais nettoyés ils sont parfaits)

Truc sympa aussi... Certaines connexions de masse ne se font que si les pieds du chassis sont fixés. Donc, n'oubliez pas de remonter les pieds avant de faire des tests du récepteur, sinon ca risque de ne pas bien fonctionner. Encore une économie de fil ici.

Avec les blocs remontés voici une idée du chassis

Voila pour les condensateurs. Désolé, c'était un peu long...

On passe a la suite...