PHILIPS type 898A
Récepteur N°1 : Essais et réparations en vue d'obtenir une bonne réception en GO
Pour faire cet essai, il faut installer les lampes, le câble secteur déjà utilisé et un HP. Mais pour l'instant, l'antenne n'est pas vraiment utile ... D'autre part, pour éviter les déboires, il est bon de connecter un voltmètre sur la HT et avoir une main sur la prise secteur, prête à la débrancher au cas où ! Et justement, voici ce qu'indique le voltmètre dès la mise sous tension : un peu plus de 100V, ce n'est pas beaucoup ! Puis après quelques secondes : la HT baisse à 75V, il y a un "os" ! A noter que puisque j'utilise des ersatz pour la AL5 et la valve, la HT s'établit instantanément à la mise sous tension et le courant consommé sur l'alim est égal environ à 75% du courant nominal, et ce, aussi vite. Autrement dit, la faible HT doit être la conséquence d'un court-circuit quelque part ... Pour le localiser, il n'y a pas 36 façons de procéder, il n'y en a qu'une : mettre un ohmmètre entre le +HT et la masse (hors tension bien sûr !) et dessouder les fils partant de la HT un à un, jusqu'à déterminer le circuit fautif. Après quelques fils dessoudés, voici le CC dévouvert : C'est l'anode de L2 (AK2) qui est carrément à masse ! Donc la HT débitait dans la bobine primaire du premier transfo FI ! Espérons que cette bobine n'ait pas trop souffert ... Maintenant, il faut trouver la cause de ce CC: - le coaxial reliant le téton de la AK2 au transfo FI : il suffit que le fil central touche au blindage ... et bien non, tout est ok de ce côté-là - je dessoude le fil qui relie l'anode au primaire du transfo et le CC disparait ! J'ai alors observé le fil : L'isolant est crevé car le fil fait le tour de la cosse de cathode et est très tendu. Avec le temps, la cosse est entrée dans l'isolant ... Une fois le fil écarté de la cosse, le CC a disparu : la résistance entre le +HT et la masse est maintenant de 180kohm, ce qui est nettement mieux. J'ai remplacé le fil défectueux, le voici : On voit bien la zone abimée Voici un joli fil bleu tout neuf : et un ersatz de valve qui n'a pas tenu le choc : J'aurais du utiliser une valve protégée Je n'ai plus qu'à refaire un ersatz ...et passer à la suite !
On peut maintenant tenter une réception ... une antenne sur la prise adéquate, un HP, et on branche sur le secteur ... Résultat : rien de rien. On entend bien un léger ronflement -preuve que la BF est bonne- des craquements divers lorsqu'on manoeuvre le CV et/ou le commutateur de gammes, mais aucune émission n'est reçue ! Une mesure de l'oscillation locale sur la grille de la AK2 indique que l'étage fonctionne à peu près correctement (en plus la fréquence d'oscillation est bien supérieure de 130kHz environ à l'accord) En bloquant l'oscillation, si on onjecte du 128kHz sur la grille modulatrice de la AK2, on ne retrouve quasiment rien sur la détection : l'ampli FI est en panne !
Il s'agit de S31(primaire) et S32(secondaire). En faisant varier la fréquence d'attaque de la AK2, on retrouve un signal sur la grille de la lampe FI, mais l'amplitude présente 2 maximum, dont un complètement à l'ouest. D'autre part, le réglage de couplage du transfo semble complètement bloqué ! Je décide donc de déposer le transfo afin de l'ouvrir et de l'expertiser : il est possible que le court-circuit accidentel ait détérioré quelque chose ... Pour déposer le transfo, il faut détordre une des 2 pattes de blocage, et bien sûr, dessouder les 3 fils du dessous (le 4° est le fil blindé qui va à la grille de la AF3) Le transfo FI N°1 déposé du châssis Normalement, si tout était ok, le fait de dévisser la bride devrait libérer le câble et le ressort, mais tout est bloqué ! Pour le démonter, il faut dérouler le sertissage inférieur et dessouder le fil blindé supérieur. Le blindage peut alors glisser, découvrant l'intérieur : Catastrophe : le court-circuit a fait chauffer la bobine primaire et la température à faire fondre et se craqueler le mandrin : Ce mandrin est constitué de 2 parties : une fixe, supportant la bobine secondaire, une mobile qui coulisse sur la première et qui supporte la bobine primaire. Le câble tire donc la bobine primaire, l'éloignant de la bobine secondaire. Quand on supprime la tension sur le câble, un ressort ramène la bobine mobile au plus près de la bobine fixe. Le réglage modifie donc la distance entre les 2 bobines, autrement dit, agit sur le couplage mutuel. Une mesure de la résistance des 2 bobines montre que S31 n'a pas la bonne valeur : 70 ohm au lieu de 120 à 130 ohm (que j'ai mesurés sur l'autre châssis de 898A). D'ailleurs, les 2 bobines semblent identiques et S32 mesure 125 ohm environ. Pour réparer ce transfo, il faut donc : - refaire le mandrin - rebobiner S31 J'ai refait le mandrin à l'aide de l'imprimante 3D. Voici quelques photos : Les 2 pièces imprimées 3D et la coupelle métallique sur laquelle vient s'agrafer la boule du câble de tirage Installation de la coupelle dans les rainures du mandrin les pattes de la coupelle sont tordues pour la maintenir sur le coulisseau il faut vérifier la bonne orientation de la coupelle ! Installation des boulons de maintien de la bride de l'arrêt de gaine les plots de connexion sont de simples petits bouts de fil rigide isolé collé à la colle forte : ainsi, en soudant, pas de risque de faire fondre la pièce en PLA la bobine secondaire, S32, est collée sur la 3° pièce imprimée qui vient s'emboiter en bout du mandrin Pour la bobine primaire, S31, j'ai d'abord mesuré ses dimensions : diamètre ext = 20 diamètre int = 12 largeur = 6 puis je l'ai débobinée pour compter les tours : 1100 tours. Enfin, j'ai mesuré l'inductance de S32 : 18 mH environ. Ainsi, je peux en refaire une semblable : Sur un tube de cuivre de 12 mm, j'ai construit une carcasse en carton. La gorge fait 6 mm Avant de bobiner, 8 bouts de fils de coton sont installés, ils serviront de ligature en final Bobine terminée et frettée, avant coupure du trop de fils Mesures de l'inductance des 2 bobines S31 a une impédance plus faible malgré le même nombre de tours : normal, le diamètre final est plus petit (le fil d'origine était bien du 1/10 mais guipé coton !) Cela ne doit pas poser trop de problème, espérons que le condo ajustable suffira à compenser ... Passons au montage du transfo FI : Retouches au fer à souder du coulisseau pour que les fils de connexions passent dans les échancrures Montage du ressort et du câble : position repos, câble relâché donc Câble tiré : le coulisseau s'est rapproché de la base Installation de S31 sur le coulisseau, raccordement à l'aide de 2 fils souples Installation de S32 sur le condo ajustable (thermocollage par 2 points) L'ensemble des 2 bobines et du condo ajustable raccordé (cliquez pour agrandir) Vérification de la bonne position de l'isolant dans la tresse métallique avant soudage Soudage de la tresse ressertissage du tube alu sur l'embase Installation d'un tube isolant à la place des perles perdues lors du démontage, avant soudage du chapeau de grille Une fois le transfo remonté, je l'ai réinstallé sur le châssis, afin de poursuivre l'essai de réception : Blocage en tapant sur les 2 pattes à l'aide d'un marteau et d'un tournevis repose des 2 câbles : 2(transfo FI N°1) et 1(R56). Le câble 3(transfo FI N°2) n'avait pas été dégrafé recâblage des 3 connexions du transfo FI
Prêt pour un nouvel essai ! Il est temps maintenant de régler l'ampli FI à la bonne fréquence (128kHz) Pour ce faire, le procédé est toujours le même : - blocage de l'oscillateur local en reliant la grille oscillatrice (N°1) de la AK2 à la masse - injection directe d'un signal de faible amplitude, à la fréquence FI sur la grille modulatrice (N°4) de la AK2 - blocage de la CAG afin que l'ampli FI ne régule plus - branchement d'un détecteur (oscilloscope par exemple) en différents points de l'ampli FI - blocage de la CAG (en reliant à la masse le point de CAG au niveau de la diode de détection - ajustage des condensateurs variables, un à un (il y en 4) de façon à obtenir le maximum d'amplitude Notons que pour régler les condensateurs ajustables, il faut d'abord les débloquer : en effet, à la fabrication, ils ont été bloqués par de la paraffine. Celle-ci s'en va facilement à l'aide d'un outil pointu, comme un tournevis. Ensuite, il convient de remarquer que logiquement, lorsqu'on règle le condo d'une des bobines d'un transfo FI, on doit amortir l'autre bobine à l'aide d'une résistance de 20 à 50kohm afin de ne pas "voir" les 2 bosses de la caractéristique. Cependant, en règlant le couplage au minimum, on fait disparaitre les 2 bosses et il n'est alors pas utile d'amortir. D'autre part, le câble de commande du couplage du second transfo FI est cassé (la gaine a même disparu d'ailleur), pour régler les ajustables, je vais, par convention, mettre les réglages de couplage à mi-course (est-ce la bonne méthode ?). Pour le premier transfo FI, celui que je viens de refaire, pas de souci, le monobouton sera réglé au milieu, mais pour le second, le mieux est de déposer la bride d'arrêt de gaine, le câble et le ressort : Ainsi, la coupelle est accessible par le dessous et à l'aide d'un petit crochet, je pourrai régler le couplage : Voici quelques photos indiquant les points importants du circuit lors de ce réglage : Strap de court-circuit à la masse de la grille oscillatrice de la AK2 (arrêt OL) Injection du générateur HF à 128kHz sur la grille modulatrice de la AK2 Strap de court-circuit de la CAG au niveau de R1 et R4 Pour régler les ajustables du premier transfo FI, l'oscillo est connecté au niveau du chapeau de grille de la AF3 ampli FI Pour régler les ajustables du second transfo FI, l'oscillo est connecté au niveau de S34 Dès le réglage de l'ampli FI effectué, surprise : la lampe néon dans l'étage de syntonisation automatique s'allume et l'indicateur cathodique se ferme complètement : Serait-ce bon signe ?? Schéma de l'ampli FI
Allez, je débloque l'oscillation locale et la CAG, je branche une antenne, une terre et j'essaie ... Résultat : cela marche ! Ho, ce n'est pas parfait : - crachements divers - réglage auto décalé en fréquence, par rapport au réglage FI précédemment effectué - comme le câble de réglage du transfo FI N°2 est cassé, je ne peux que le régler à la main, ce n'est pas pratique Mais : la syntonisation automatique fonctionne : - Lors de la rotation du bouton, entre les grands émetteurs GO, silence total - Dès qu'une station est reçue, l'électro-aimant bloque le bouton et le volume est rétabli - on a une syntonisation qui ressemble à celle d'un poste FM (accord silencieux et accord instantané)
Le décalage observé lors de la syntonisation automatique, c'est-à-dire la constatation, une fois l'automaticité supprimée (par la manette inférieure de commande), que l'accord n'était pas exactement le meilleur, m'oblige à vérifier les réglages du circuit automatique. Ces réglages sont principalement la fréquence de résonance des 2 circuits accordés C45/S35 et C41/S51-S38. En effet, s'ils sont décalés, cela peut expliquer le phénomène observé. Le principe du réglage est le suivant : - injection du 128kHz, comme pour le réglage de l'étage FI - blocage de l'oscillateur local mais pas de la CAG, afin d'obtenir un signal détecté d'amplitude nominale - visualisation du signal sur la première diode de L9 (R39) - réglage du premier circuit d'accord à l'aide de C45 pour obtenir le maximum d'amplitude - visualisation de la tension redressée sur R41/C73 - réglage du second circuit d'accord à l'aide de C46 pour obtenir le maximum de tension redressée (négative !) Voici quelques photos : Les 2 condos ajustables, C45 et C46, se situent en haut des 2 circuits accordés Pour régler C45, l'oscillo est connecté au niveau de R39 Entourée par un rectangle, une des résistances R36 cassée que je devrai remplacer plus tard ... Pour régler C46, l'oscillo est connecté au niveau de C73 Un essai rapide avec antenne montre que maintenant, le réglage est parfait : une fois le volant bloqué magnétiquement, si on dévérouille l'automatisme et qu'on essaie de régler en manuel la syntonisation, on s'aperçoit qu'on était déjà au maximum de réception, l'accord est donc parfait. Je finis en remplaçant la résistance R36 cassée par une 56k 1/2W : La valeur nominale est de 64k, la différence est infime, compte tenu du fait que l'autre résistance de 64k est intacte (30k au lieu de 32k) Voilà, le circuit de syntonisation automatique est opérationnel ! Schéma de l'étage de syntonisation automatique
Avant de régler le reste des étages HF, ce qui risque d'être un peu long, je vais d'abord résoudre les petits problèmes BF qui persistent : - craquements lors de la manoeuvre du bouton horizontalement (tonalité et couplages FI) - sons bizarres lorsqu'on approche la main du côté de l'ersatz d'AL5 L'ersatz d'AL5, à semi-conducteurs, semble dysfonctionner ... j'ai sous la main une AL5, une vraie, neuve, prêtée par Jean-Louis ... et avec elle, il n'y a plus ces sons étranges (chuintements). Conclusion, je refais un autre ersatz, mais à base de lampe, une 5CZ5, que j'utilisais déjà dans l'ersatz de 3NFW. Le nouvel ersatz d'AL5... et son schéma Et là, le fonctionnement est le même qu'avec une vraie AL5. Quant au problème du côté du réglage de tonalité, je me suis aperçu qu'il était lié à la manoeuvre du potentiomètre R52 uniquement (et donc pas aux réglages de couplage des transfos FI) En investigant un peu plus, j'ai mesuré la tension entre R52 et C62 et j'ai trouvé 12V environ, au lieu de 0. Autrement dit, C62 fuit ! J'ai donc changé C62 (1,5nF) et comme pour y accéder, il faut dessouder C61, j'ai changé également ce dernier (220pF) Les 2 condos changés, dont le fautif, C62, en haut Les nouveaux condos câblés près de R56 (cliquez pour agrandir) Et le résultat est qu'il n'y a plus aucun crachement lors de la manoeuvre du bouton de tonalité. schéma de l'amplificateur BF